Jaunas receptes

Vai zinātnieki ir atraduši citu iemeslu mīlēt šampanieti?

Vai zinātnieki ir atraduši citu iemeslu mīlēt šampanieti?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ziņojums liecina, ka mērens šampanieša patēriņš varētu būt izdevīgs

Pētnieki norāda uz fenolskābi, savienojumu, kas atrodams sarkano vīnogu mizās, kā atslēgu viņu iedrošinošajiem atklājumiem.

Redingas universitātes pētnieki studē mums visiem tuvu un dārgu tēmu: šampanieti. Un viņu darba rezultāti liecina, ka regulāra šampanieša lietošana (trīs glāzes nedēļā) var uzlabot atmiņu, iespējams, novēršot demenci un Alcheimera slimību.

Bet, pirms sagatavojat ledus spaini un flautas, paturiet prātā, ka šis pētījums tika veikts ar žurkām, kuras barībā tika barotas ar šampanieti. (Ir jābūt pavāriem, kas dziļi iedziļinās molekulārajā gastronomijā, kuri jau izstrādā 15 ēdienu degustācijas ēdienkarti, kurā katrs ēdiens ir piepildīts ar šampanieti.)

Pētnieki norāda uz fenolskābi, savienojumu, kas atrodams sarkano vīnogu mizās, kā atslēgu viņu iedrošinošajiem atklājumiem. Tātad, veselīgu un laimīgu grauzēju pasaulē ir balts de noirs vēlamais šampanieša stils? Un vai viņi dzer īstu šampanieti vai dzirkstošo vīnu? Vai arī tas ir strīdīgs? Vai labāko dzirkstošo vīnu pagatavošanas procesā (izmantojot pudeles sekundāro fermentāciju) varētu būt kaut kas tāds, kas sniedz vairāk potenciālu atmiņu veicinošu īpašību nekā negāzēts vīns, kas ražots no sarkanajām vīnogām?

Tāpat kā visi iespējamie sasniegumi zinātnē, frāze "nepieciešams vairāk pētījumu" tiek izteikta, lai mazinātu entuziasmu un atgādinātu patērētājiem, ka šādi secinājumi ir provizoriski. Labā ziņa ir tā, ka zinātnieki cer veikt turpmākus pētījumus par cilvēku grupu, kurai trīs gadus vajadzēs dzert šampanieti. (Vai ir kādi brīvprātīgie?)

Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu vairāk no The Daily Sip.


Kāds ## 64! Vai man darīt ar šo? Fernet-Branca: kas tas ir un kā to lietot.

Jūs iegādājāties spirtu vai liķieri, jo kokteiļa recepte paredzēja ļoti nelielu daudzumu. Tagad jūs esat iestrēdzis ar atlikušajām 9/10 pudeles daļām un to, ko ar to darīt. Neuztraucies. Bārmeņi sniedz padomus un receptes, kā izkrist no pēdējās neizmantotās sastāvdaļas, lai tas nesavāktu putekļus jūsu bāra plauktā.

Varbūt jūs interesēja Fernet-Branca kulta līdzība bārmeņu vidū. Vai arī jūs to iegādājāties, lai sajauktu 20. gadsimta sākuma radīto Hanky ​​Panky ar džinu un saldu vermutu, ko vispirms sajauca bārmeņa Ada Kolmena The Savoy Londonā. Bet šī stiprinošā liķiera nopelni, kas tika izgudrots Milānā 1845. gadā un sākotnēji bija iecerēts kā ārstniecisks toniks, krietni pārsniedz izslavēto dzirkstošo mutes skalošanas līdzekli vai spēcīgu gremošanas sistēmu.

Fernet-Branca ir pazīstamākais amari jeb rūgto garšaugu liķieru kategorijas zīmols. Tā dominē kategorijā līdz vietai, kad tā ir kļuvusi gandrīz ar tās sinonīmu, tāpat kā Kleenex sejas audiem. Tas ir arī tik populārs dzērienu nozares darbinieku vidū, ka to bieži sauc par “bārmeņa rokasspiedienu”. Tas ir izgatavots no 27 garšaugiem, saknēm un garšvielām - tā recepte ir rūpīgi apsargāts noslēpums - un vismaz 12 mēnešus pavada Horvātijas ozolkoka mucās.

“Es vienmēr viesiem saku, ka Ferneta-Branka ir rūgta, bet ar mērcētu tējas aromātu [un] spilgtu, atsvaidzinošu piparmētru kvalitāti,” saka Alekss Kūpers, Čikāgas El Che Steakhouse & amp Bar ģenerāldirektors un dzērienu direktors. Viņš uzskata, ka pikantais rudzu viskijs un džins vislabāk atvasina savu augu kvalitāti, piemēram, viņa 4. numurā ar smaidu, kas sajauc rudzus ar kūpinātu Fernet-Branca un mājās gatavotu kolas sīrupu. "Man arī patīk aizstāt saldu vermutu ar Fernet-Branca maisītos dzērienos, piemēram, Manhetenā," viņš saka. "Tas joprojām piedāvā vermuta saldumu ar zālaugu un aizraujošāku garšu."

"Jums ir jāspēlē papardes ar citiem drosmīgiem alkoholiskajiem dzērieniem vai garšām, vai ar lietām, kas to mīkstinās," saka Kraigs Rovenskis, Life on Mars ģenerāldirektors Sietlā, kurš vienmēr ir atradis vermutu, saldākus amari, gaumīgus romus un dūmakaini skoti, lai nemanāmi darbotos ar fernetu. Šo tehniku ​​viņš pielīdzina pēdējā vārda filozofijai - kokteilim ar vairākām intensīvām sastāvdaļām, kurām uz papīra nevajadzētu strādāt kopā, bet kaut kā atrast perfektu sinerģiju. “Šīs treknās garšas, ja tās ir labi savienotas pārī var radīt saliedētus brīnišķīgus kokteiļus.

Džons Pizano, Čikāgas Lazy Bird galvenais bārmenis, raksturo Fernetu-Branku kā visu pieaugušu. "Tas ir zemisks, rūgts, mentolains un zālains - pietiekami sauss, lai būtu pamata gars un pietiekami izcils, lai to izmantotu kā modifikatoru," viņš saka. Viņš apvieno to ar cukuru dzērienos, lai samazinātu un līdzsvarotu saldumu, ieskaitot viņa šefpavāra skūpstu, kas izgatavots no dzeltenā Chartreuse, demerara sīrupa un laima sulas. Viņš arī iemet cukura kubiņu papardē rūgtuma vietā, lai pagatavotu jaunu šampanieša kokteili, ielej šāvienu karstā kakao, pārlej to ar saldējumu un pievieno, lai padarītu putojošu sakņu alu peldošu. Un, lai gan viņš atzīst, ka ir dabiski izvairīties no Fernet sākotnējā medicīniskā rūgtuma dvesma, jo cilvēki ir grūti spējīgi izturēties pret šo garšu kā toksīnu, viņam ir drošs veids, kā uzvarēt pirmo reizi. "Ingvera alus dzenātāji palīdz pieradināt kādu no šīm mentolētajām pēcgaršām, kuras var būt grūti sakratīt."


500 gadus veca uzkoda

Sulainā gadsimta ola, kas dzimusi no dubļaina ūdens baseina, simtiem gadu ir izturējusi kā komforta ēdienu.

Pirms simtiem gadu Ķīnas laukos iznāca pikanta ideja, ko sauca par gadsimta olu. Stāstot, kāds zemnieks dubļainā ūdens baseinā atrada dabiski konservētas pīļu olas un dzēstu kaļķi (kalcija hidroksīda veids). Pārdzīvojis degustāciju, viņš nolēma tos atkārtot manuāli, kā rezultātā radās delikatese, kas gadsimtiem ilgi kalpos kā komforta ēdiens Honkongā, Ķīnā un dažās Dienvidaustrumāzijas daļās.

Lai gan informācija par gadsimta olu un rsquos atklājumiem nav dokumentēta, zinātnieki lēš, ka tā datēta ar Mingu dinastiju vairāk nekā 500 gadu. Papildus dažām metodēm, ko mūsdienās izmanto liela mēroga ražošanai, olu saglabāšanas process ir palicis relatīvi nemainīgs.

Lai pagatavotu olas, tvertni parasti piepilda ar spēcīgas melnās tējas, laima, sāls un svaigi sadedzinātu koksnes pelnu kombināciju, un to atstāj uz nakti atdzist. Nākamajā dienā maisījumam pievieno pīļu, paipalu vai vistas olas, un tās iemērc no septiņām nedēļām līdz pieciem mēnešiem, un ne gadsimtā, kā norāda nosaukums.

Gadsimta olu sauc arī ar daudziem citiem nosaukumiem, piemēram, simtgadīgu olu, tūkstošgadu olu vai tūkstošgades olu. Bet neatkarīgi no tā, kā tas tiek saukts, šī parastā uzkoda un ndash, kas ir viegli pieejama pārtikas preču veikalos, ķīniešu restorānos un pazemīgajos saldumu veikalos, un tā ir nedaudz iegūta garša, īpaši ceļotājiem, kuri to apvieno ar citiem Āzijas ēdieniem, piemēram, vistas kājām vai čūsku. zupa.

Tikt tālāk par olu un rsquos izskatu ir pirmais izaicinājums

Tikt tālāk par olu un rsquos izskatu ir pirmais izaicinājums. Tā vietā, lai šie želejveida gardumi būtu balti ar spilgti oranžiem dzeltenumiem, tie iegūst mazāk ēstgribu tumši brūnu un purvaini zaļu nokrāsu. Ir arī jācīnās ar asu amonjakam līdzīgu smaku, kas uzkodai ir piešķīrusi vēl vienu segvārdu: & ldquohorse urīna ola & rdquo. Izskatu pusē daudzi bērni aug, ēdot šo ēdienu, un iemācās mīlēt garšu.

& ldquoEs atceros, ka mans tēvs man rādīja gadsimta olu, un mana pirmā reakcija bija tāda, ka tā smaržo slikti, & rdquo sacīja 55 gadus vecais Honkongas iedzīvotājs Čans Čans. & ldquo Pamazām es pārvarēju šo nepatiku un sāku to uzskatīt par šo jauko lietu. Ikreiz, kad man sāpēja zobus, mamma man vārīja kongeju [rīsu biezputru] ar gadsimta olām, koriandru un liesu cūkgaļu. Ēdot šo saldumu, jutos ļoti nomierinošs. & Rdquo

Kamēr gadsimta olas zemnieki un ciema iedzīvotāji gatavoja simtiem gadu, tās sāka parādīties Honkongas ēdienkartēs, kad sauja slavenu ķīniešu šefpavāru 1940. gados aizbēga uz pilsētu Ķīnas pilsoņu kara laikā un atveda līdzi reģionālos ēdienus.

Tieši šajā laikā parādījās viens no Honkongas un rsquos slavenākajiem restorāniem. Restorāns Yung Kee, kas slavens ar ceptu zosu, specializējas arī gadsimta olās, un parasti tas tiek pasniegts kā uzkoda uz biezas spilgti rozā ingvera gultas. (Lai gan restorāns joprojām ir atvērts, tā nākotne ir neskaidra, jo ģimenes locekļi par to strīdas tiesā.)

& ldquoDažreiz mums ir ārvalstu ceļotāji, kuri skatās uz [olu] un mazliet nobīstas, jo tā izskatās tumša, neglīta un viss dumjš un zaļš, & rdquo sacīja Carrel Kam, restorāna Yung Kee direktors un dibinātāja Kam Shui Fai mazdēls. & ldquoBet tas un rsquos psiholoģiski & ndash gluži kā ideja par zilo sieru. Smarža ir briesmīga, bet garša ir laba. & Rdquo

Ideālai gadsimta olai ir proporcionāli liels dzeltenums, kas joprojām ir zaļgani dzeltens, šķidrs, un to ieskauj koncentriski brūni, zaļi un tumši zili gredzeni. Krāsas norāda uz dažādiem transformācijas posmiem un, jo lielāks un skrējējs ir dzeltenums, jo labāk.

& ldquoMēs izmantojam lēnāku, tradicionālo procesu, nevis cenšamies palielināt ražošanas ātrumu, pievienojot ķimikālijas, & rdquo teica Kam. & ldquo Perfekta gadsimta olu izgatavošana ir laika jautājums, un tas ir dabisks process. & rdquo

Nepatīkamās smakas dēļ garša ir pilnīgi negaidīta. Ola ir pārsteidzoši krēmīga, samtaina un sulīga. Ēdot kopā ar rozā ingvera šķēlītēm, salda un pikanta garša pievieno ēdienam vēl vienu elementu, kas atsvaidzina aukslēju starp kodumiem.

Ola ir pārsteidzoši krēmīga, samtaina un sulīga.

Gadsimta olas tiek ēst visu dienu un kopā ar brokastīm, vakariņām vai kā uzkodu vai uzkodu, un ndash un enofīli ir pārliecināti, ka tās lieliski apvieno ar pilnvērtīgu Bordo vīnu vai burbuļojošu šampanieti. Olas tiek ceptas arī konditorejas izstrādājumos. Hang Hueng, kas tika atvērts 1920. gadā kā dim sum restorāns, ir ieguvis sekotājus savai olu versijai, kas ietīta zeltaini brūnā garozā.

Salīdzinoši vienkāršā recepte un nash, izmantojot gadsimta olu, marinētu ingveru, kārtainās mīklas mīklu un pupiņu pastu & ndash, ir bijusi viena un tā pati, kamēr Hang Hueng ir strādājis, ar katru sifu, prasmīgs skolotājs vai strādnieks, nododot paaudzes paaudzē paņēmienus. Rezultāts ir kraukšķīga un sviesta mīklas čaula, kuras iekšpusē ir mīksta, aromātiska ola. Vissvarīgākā procesa daļa ir izvēlēties pareizo olu, kas nav pārāk cieta vai mīksta.

Kamēr gadsimta ola ir balstīta no vecākām paaudzēm un ziņkārīgiem ceļotājiem, olas ir kritušas par labu jaunākajam komplektam, kuri ir noguruši no Ķīnas un rsquos konservētiem un raudzētiem pārtikas produktiem.

Laiki mainās, un jaunā paaudze izrāda aizvien mazāku interesi par šiem tradicionālajiem ēdieniem, & rdquo sacīja Kazu Leungs, kūku veikala Hang Heung & rsquos izpilddirektors. No savas pieredzes mēs esam iemācījušies, ka šiem tradicionālajiem ķīniešu konditorejas izstrādājumiem ir īpaša vieta pēc 70. un 80. gadu paaudzei, kurai bija mazāk uzkodu iespēju. & rdquo

Lai gan šo gardumu nākotne ir nedaudz neskaidra, iespējams, ka tie turpināsies vēl daudzus gadsimtus. Pazemīgās uzkodas ir visuresošas, un no dim sum restorāniem līdz konditorejas veikaliem un ndash un šefpavāri visā Honkongā joprojām saglabā šo nostalģisko kulinārā mantojuma kodumu. Kā saka Leungs: & ldquoMēs nevēlamies pievilt cilvēkus, kuri nāk pie mums, lai izbaudītu savu bērnību. & Rdquo


Zinātnieki atklāj noslēpumu, kāpēc kolibri dūc

Kolibri varētu būt uzreiz atpazīstami pēc to nosaukuma skaņas, taču šīs īpašības cēlonis jau sen ir noslēpums.

Tagad pētnieki saka, ka ir uzlauzuši mīklu, beidzot izvēloties “hmm?” ārā no kolibri.

Stenfordas universitātes mašīnbūves asistents un pētījuma līdzautors Deivids Lentinks stāsta, ka, lai gan bija zināms, ka dūkoņa ir saistīta ar spārnu kustību, iepriekš nebija skaidrs, kas īsti slēpjas aiz skaņas. Spiediena izmaiņas, ko radīja plivināšanās, virpuļi gaisa plūsmā un svilpojošas skaņas no pašām spalvām, bija visas iespējas.

Tagad šķiet, ka atbilde galvenokārt ir saistīta ar aerodinamiskajiem spēkiem un līdz ar to arī spiediena izmaiņām, kas rodas, spārniem pārvietojoties.

"Ar to vien pietiek, lai patiešām saprastu, kas ir galvenais dusmu avots," sacīja Lentinks.

Rakstot žurnālā elife, zinātnieki no Eindhovenas Tehnoloģiju universitātes, nošķiršanas uzņēmuma Sorama un Stenfordas universitātes ziņo, kā viņi nonāca pie secinājuma pēc eksperimentu veikšanas ar sugu, kas pazīstama kā Annas kolibri.

Vienā iestatījumā komanda sakārtoja vairāk nekā 2000 mikrofonu, kā arī ātrgaitas kameras ap būri, kurā seši kolibri barojās ar mākslīgo ziedu pa vienam. Tas ļāva viņiem uztvert putnu radītās skaņas, lai izveidotu 3D akustisko karti, kas vizuāli saistīta ar spārnu kustību.

Lai izpētītu, kas izraisīja skaņas, komanda centās izmērīt pacelšanas un vilkšanas spēkus, ko rada spārnu plivināšana. Lai to izdarītu, viņi izveidoja vēl vienu eksperimentu, kurā putnus ieskauj spiediena plāksnes, kā arī ātrgaitas kameras un uzrauga, kad tie lidinās. Tas palielināja spiediena spēku lielumu un to, kā tie laika gaitā mainījās.

Kad pētnieki apkopoja informāciju par spēkiem kopā ar putnu spārnu kustību, viņi spēja paredzēt skaņas, kas radīsies tikai no šiem faktoriem. Pēc tam viņi salīdzināja tos ar 3D akustisko karti, kas izveidota, iestatot mikrofonu.

Rezultāti atklāj, ka aerodinamiskie spēki, kas rodas, spārniem pārvietojoties, kopā ar spārnu kustību ātrumu un virzienu lielā mērā ir pietiekami, lai izskaidrotu kolibri dūkoņu.

Komanda atzīmē, ka izšķirošs faktors ir kolibri spārnu kustība. Lai gan lielākā daļa putnu rada pacelšanos tikai uz leju, ko komanda uzskata par galveno skaņas avotu, kolibri to dara uz leju un augšup, pateicoties neparastajai spārnu kustībai, kas seko U veida smaidam. Turklāt kolibri šie triecieni notiek daudz ātrāk - apmēram 40 reizes sekundē. Tā rezultātā komanda saka, ka kolibri spārnu kustība rada skaņas gan 40 Hz, gan 80 Hz frekvencē - skaņas, kas ir labi mūsu dzirdes diapazonā un tika konstatētas kā putnu dūkoņas dominējošās sastāvdaļas.

Bet spēku variācijas triecienos, kā arī turpmāka U formas spārnu kustības ietekme rada šo skaņu augstākas frekvences virstoņus.

"Jaukums kolibri sarežģītajā spārnu triecienā ir tas, ka šie divi primārie impulsi rada arī vēl augstākas harmonikas," sacīja Lentinks, piebilstot, ka šādi toņi papildina kopējās skaņas tembru.

"Tas patiesi ir spēka svārstību veids, kas rada skaņu, ko mēs dzirdam," viņš teica.

Komanda izmantoja vienkāršotu savas teorijas versiju datiem par lidojošām radībām no odiem līdz putniem, piemēram, baložiem, lai atklātu, kāpēc viņu kustība rada dažādas skaņas.

"Tas, kā viņi rada spēkus, ir atšķirīgs," sacīja Lentinks. "Un tas ir iemesls, kāpēc viņi mocās pret hum, pret buzz, pret whine."


Zinātnieki atklāj, kāpēc salds un sāļš ir tik salds

Mēs visi zinām, ka garšas kārpiņas ļauj mums nobaudīt (galu galā tas ir nosaukumā). Bet jūs, iespējams, nezināt, ka katrā garšas kārpiņā ir no 50 līdz 100 garšas šūnām, kas patiesībā ir degustācija. Katra no šīm šūnām reaģē uz atšķirīgu garšu: saldu, sāļu, skābu, rūgtu vai umami. Mēs uztveram garšu (piemēram, izmantosim saldo), kad cukurs un saldā receptora proteīns mijiedarbojas, izraisot saldās šūnas satraukumu un nosūtot signālu smadzenēm, kas pēc tam reģistrē garšu kā saldu. Tas ir process, kas zinātniekiem ir zināms jau ilgu laiku. Bet nesen šo procesu vēl vairāk sarežģīja tas, ko pētnieki ir uzzinājuši par dažiem salduma receptoriem. Pētījums, kas publicēts izdevumā Proceedings of the National Academy of Sciences, atklāja, ka uz cukura saldās garšas šūnām uz mēles tika pamanīti noteikti cukura receptori, kas, domājams, eksistē tikai zarnās. Pētnieki, kurus vadīja doktors Roberts Margolskee no Monell Chemical Sense Centre, atklāja SGLT1 receptoru un mdash, kas transportē cukurus šūnās tikai tad, ja nātrijs ir klāt un mīkla uz saldās garšas šūnām peļu mēlēs. Tas varētu izskaidrot, kāpēc saldumu akcentē sāls, un receptori tiek aktivizēti, kad sāls ir pievienots cukuram.

Tātad, jums tas ir. Nākamreiz, kad baudīsiet karameļu kukurūzu, jūs zināt, ko pateikties: vecais labais SGLT1 receptors. Kāds ir tavs mīļākais saldais/sāļais kombinācija? Tālāk mēs esam noapaļojuši dažus savus.


12 tik pieņemami šampanieši par pieņemamu cenu, jums būs iemesls svinēt

Nekas neliecina, ka esat gatavs svinēt kā liela burbuļojoša pudele. Bet cenas slavenu zīmolu pudelēm bieži var sasniegt zem 100 ASV dolāru atzīmes, padarot gandrīz neiespējamu izbaudīt iecienītāko putošanos. Labas ziņas: lai gan tradicionālāki, klasiski šampanieši tiek ražoti tikai mazajā Šampanieša reģionā Francijas austrumos, līdzīgas versijas tiek radītas citur ar tādu pašu nosaukumu. Izmantojot to pašu metodi, zīmoli var izmantot šo nosaukumu, bez nepieciešamības importēt vīnogas no Francijas. Piemērs: uzņēmumi, piemēram, Korbel un Wycliff, ražo s0 tā sauktos & lsquoCalifornia šampaniešus un rsquo, kas nedaudz tuvāk mājām atdarina tradicionālos procesus.

Neatkarīgi no tā, vai svētdienas rītā kopā ar draudzenēm vēlās brokastis sajaukt šampaniešus mimozās vai baudīt flautu biroja brīvdienu ballītē, nevar noliegt, ka šampanietis ir viens no daudzpusīgākajiem dzirkstošajiem vīniem. Turklāt, tā kā cenas ir tik zemas kā USD 7 un mdashand līdz 25 USD, jūs noteikti atradīsit tādu, kas atbilst jūsu budžetam un ir piemērots jūsu nākamajam gadījumam. Ja jums ir nepieciešams kaut ko svinēt, priecājieties par to, ka tagad varat baudīt šampanieti, kad vien vēlaties, un, ja ir tikai nedēļas nakts.

Šis šampanietis satur bumbieru, ābolu, mandeļu un lazdu riekstus, un tam ir spilgta apdare. Jūs ātri nogādāsit Francijas dienvidos.


Brūts šampanietis

Blanc de Blancs

Izgatavots tikai no baltajām vīnogām (parasti 100% chardonnay vīnogām). Blanc de blancs šampanieši ir iecienīti nopietnu garšu vidū, pateicoties spilgtajam, svaigajam skābumam un sausumam, kas padara tos par īpaši pārtikai draudzīgu vīnu visu veidu pāriem.


Zinātnieki novirzās no smadzeņu skenēšanas pētījumiem pēc gadiem spilgtiem rezultātiem

Smadzeņu skenēšana piedāvā vilinošu ieskatu prāta noslēpumos, solot gandrīz rentgenstaru līdzīgu redzējumu par to, kā mēs jūtam sāpes, interpretējam sejas un raustām pirkstus.

Bet šādi neskaidri atklājumi tiek arvien vairāk pārbaudīti, jo zinātnieki cīnās ar faktu, ka daži smadzeņu skenēšanas pētījumi, šķiet, nepaliek.

Šādi pētījumi ir kritizēti par to, ka tie paļaujas uz pārāk mazām tēmām un nepareizi analizē vai interpretē datus. Pētnieki ir arī sapratuši, ka cilvēka smadzeņu skenēšanas rezultāti katru dienu var atšķirties pat identiskos apstākļos.

Tā kā tiek izvirzīts tik daudz jautājumu, daži pētnieki atzīst skenēšanas ierobežojumus. Daži strādā, lai tos pārvarētu, un citi pievēršas citiem testiem.

Jūlijā Djūka universitātes pētnieka Annhena Knoda laboratorija žurnālā Psychological Science publicēja rakstu, kurā tika apstrīdēta parasto smadzeņu skenēšanas projektu uzticamība. Tas tika balstīts uz aptuveni 60 pētījumiem no pēdējās desmitgades, ieskaitot dažus viņas pašas pētījumus.

"Mēs atklājām šo slikto rezultātu kopumā," sacīja Knodts. "Mēs būtībā diskreditējam lielu daļu no mūsu paveiktā darba."

Vai jūs domājat, ka jūsu politiskie uzskati izriet no loģikas un saprāta? Padomā vēlreiz.

Atkārtoti pārbaudītais pētījums balstās uz tehniku, ko sauc par funkcionālo magnētiskās rezonanses attēlveidošanu vai fMRI.

Izmantojot lielus magnētus, skenēšana nosaka, uz kurieni skrien asinis, kad kāds veic kādu darbību, piemēram, iegaumē vārdu sarakstu vai kopā pieskaras pirkstu galiem, ļaujot zinātniekiem netieši izmērīt smadzeņu darbību.

Kad tehnoloģija debitēja deviņdesmito gadu sākumā, tā pavēra šķietami revolucionāru logu cilvēka smadzenēs.

Citas iepriekšējās attēlveidošanas metodes izsekoja smadzeņu aktivitāti, izmantojot elektrodus, kas novietoti uz galvaskausa, vai radioaktīvos marķierus, kas injicēti asinsritē. Salīdzinājumam, fMRI šķita ātra, augstas izšķirtspējas un neinvazīva alternatīva.

Papīrs un plašsaziņas līdzekļu atspoguļojums sekoja šīs tehnikas izgudrojumam, norādot uz smadzeņu daļām, kas “iedegas”, kad mēs iemīlamies, jūtam sāpes, spēlējam azartspēles, spēlējam videospēles vai pieņemam sarežģītus lēmumus. Bet, gadiem ejot, sāka parādīties satraucoši pierādījumi, kas apstrīdēja dažus no šiem atklājumiem.

"Ir ļoti spēcīga lieta parādīt smadzeņu attēlu. Tas dažos veidos var tikt ļaunprātīgi izmantots, ”sacīja Ādelfi universitātes smadzeņu zinātnieks Damians Stenlijs. “Cilvēki tos apēd, lietas kļūst pārspīlētas. Kaut kur tur mēs zaudējām niansi. ”

Kad šķiet, ka cilvēka ciešanas, depresija vai drosme ir strauji pavērsusies uz sliktāko pusi, ir pienācis laiks uzdot viņam svarīgu jautājumu: vai jūs domājat kaitēt sev?

2009. gadā zinātnieku grupa pētīja dokumentus, kas saistīja individuālās smadzeņu darbības atšķirības ar dažādiem personības veidiem. Viņi atklāja, ka daudzi izmantoja analīzes veidu, kurā tika ziņots tikai par visspēcīgākajām korelācijām, kā rezultātā tika izdarīti nejauši secinājumi.

“Satraucoši liels” daudzums fMRI pētījumu par emocijām un personību balstījās uz šīm “nopietni nepilnīgajām pētījumu metodēm”, grupa rakstīja žurnālā Perspectives on Psychological Science.

Vēlāk tajā pašā gadā vēl viens pētnieku pāris parādīja, ka attēlveidošanas skenēšanas neapstrādātie rezultāti - bez pienācīgām statistiskām korekcijām - varētu noteikt smadzeņu darbību mirušā Atlantijas lašā.

Pirms četriem gadiem cita zinātnieku grupa apgalvoja, ka atšķirīga izplatīta statistikas kļūda ir novedusi pie tūkstošiem fMRI projektu.

Šogad Stenfordas universitātes pētnieki aprakstīja, kas notika, kad viņi sniedza tos pašus fMRI datus 70 neatkarīgu neirozinātnieku grupām. Divas komandas neizmantoja vienādas analīzes metodes, un kopumā pētnieki ne vienmēr nonāca pie vienādiem secinājumiem par to, ko dati parādīja par smadzeņu darbību, žurnālā Nature ziņoja Stenfordas komanda.

"Galu galā mēs, iespējams, nedaudz uzlēkām uz fMRI fona," sacīja Djūka universitātes neirozinātniece Anita Disneja. "Tas ir sasniedzis bažu slieksni daudziem no mums."


Saturs

Šampanieša reģiona negāzētie vīni bija zināmi pirms viduslaikiem. Romieši bija pirmie, kas šajā Francijas ziemeļaustrumu apgabalā iestādīja vīna dārzus, un šo reģionu provizoriski sāka kultivēt 5. gadsimtā. Patiesībā audzēšana sākotnēji bija lēna, jo imperators Domitiāns bija nepopulārs, jo visi koloniālie vīnogulāji ir jāizrauj. Kad ķeizars Probs, dārznieka dēls, atcēla pavēli, tika uzcelts Bača templis, un šajā reģionā sāka ražot vieglu, augļainu, sarkanvīnu, kas kontrastēja ar smagākiem itāļu alus darījumiem, kas bieži tika stiprināti ar sveķiem un zaļumiem. [3] Vēlāk baznīcām piederēja vīna dārzi, un mūki ražoja vīnu izmantošanai Euharistijas sakramentā. Francijas karaļi tradicionāli tika svaidīti Reimsā, un šampanietis tika pasniegts kronēšanas svētku ietvaros. Champenois bija skaudīgs par viņu Burgundijas kaimiņu dienvidos ražoto vīnu reputāciju un centās ražot vīnus ar vienādu atzinību. Tomēr reģiona ziemeļu klimats deva Champenois unikālu izaicinājumu kopumu sarkanvīna pagatavošanā. Ilgtspējīgas vīnkopības galējās ekstrēmās vīnogas cīnās līdz pilnīgai nogatavināšanai, un tām bieži ir spēcīgs skābuma līmenis un zems cukura līmenis. Vīni būtu vieglāki un plānāki nekā Burgundijas vīni, kurus viņi vēlējās pārspēt. [4]

Pretēji leģendām un izplatītajam uzskatam, Dom Pérignon neizgudroja dzirkstošo vīnu, lai gan viņš sniedza nozīmīgu ieguldījumu gan negāzēto, gan dzirkstošo šampanieša vīnu ražošanā un kvalitātē. [5] [6] Vecākais reģistrētais dzirkstošais vīns ir Blanquette de Limoux, ko acīmredzot 1531. gadā izgudroja benediktiešu mūki Saint-Hilaire abatijā, netālu no Karkasonas. [7] Viņi to panāca, iepildot vīnu pudelēs pirms sākotnējās fermentācijas. bija beidzies. Vairāk nekā gadsimtu vēlāk angļu zinātnieks un ārsts Kristofers Merrets dokumentēja cukura pievienošanu gatavam vīnam, lai radītu otru fermentāciju, sešus gadus pirms Dom Pérignon spēra kāju Hautvillers abatijā. Merreta Karaliskajā biedrībā iepazīstināja ar dokumentu, kurā viņš sīki izklāstīja to, ko tagad sauc tradicionālā tradīcija[8] Merretas atklājumi sakrita arī ar angļu stikla ražotāju tehnisko attīstību, kas ļāva ražot pudeles, kas varētu izturēt vajadzīgo iekšējo spiedienu sekundārās fermentācijas laikā. Francijas stikla ražotāji šajā laikā nevarēja ražot vajadzīgās kvalitātes vai stipruma pudeles. Jau 1663. gadā dzejnieks Semjuels Batlers atsaucās uz "dzirkstošo šampanieti". [9]

Francijā pirmais dzirkstošais šampanietis tika radīts nejauši, jo spiediens pudelē lika to saukt par "velna vīnu" (le vin du diable), jo eksplodēja pudeles vai atsprāga korķi. Tajā laikā burbuļi tika uzskatīti par vainu. 1844. gadā Ādolfs Džeksons izgudroja muzeju, lai novērstu korķu izpūšanu. Sākotnējās versijas bija grūti piemērot un neērti noņemt. [10] [11] Pat ja tas tika apzināti ražots kā dzirkstošais vīns, šampanieti ļoti ilgi gatavoja metode rurale, kur vīns tika iepildīts pudelēs pirms sākotnējās fermentācijas beigām. Šampanietis neizmantoja šampūns līdz 19. gadsimtam, apmēram 200 gadus pēc tam, kad Merreta dokumentēja procesu. 19. gadsimtā eksponenciāli pieauga šampanieša ražošana, sākot no reģionālās 300 000 pudeļu ražošanas gadā 1800. gadā līdz 20 miljoniem pudeļu 1850. gadā. [12] 2007. gadā šampanieša pārdošanas apjoms sasniedza visu laiku rekordu-338,7 miljonus pudeļu. [13]

Gadsimtā šampanietis bija ievērojami saldāks par mūsdienu šampanieti. Tendence uz sausāku šampanieti sākās, kad Perjērs-Žuē nolēma nesaldināt savu 1846. gada ražu pirms tās eksportēšanas uz Londonu. Apzīmējums Brut Šampanietis tika radīts britiem 1876. gadā. [14]

Šampanieša vīna darīšanas kopiena, kuras aizbildnībā ir Šampanieša starpnozaru vinju komiteja (CIVC), ir izstrādājis visaptverošu noteikumu un noteikumu kopumu visam reģionā ražotajam vīnam, lai aizsargātu tā ekonomiskās intereses. Tajos ietilpst vispiemērotāko audzēšanas vietu, vispiemērotāko vīnogu veidu kodifikācija (lielākā daļa šampanieša ir līdz trīs vīnogu šķirņu maisījums, lai gan ir atļautas arī citas šķirnes), un garš prasību kopums, kas nosaka lielāko daļu vīnogu audzēšanas aspektu. Tas ietver atzarošanu, vīna dārzu ražu, presēšanas pakāpi un laiku, kad vīnam pirms pudeļu pildīšanas jāpaliek aiz nogulsnēm. Tas var arī ierobežot šampanieša laišanu tirgū, lai saglabātu cenas. Tikai tad, ja vīns atbilst šīm prasībām, to var apzīmēt ar šampanieti. Noteikumi, par kuriem vienojusies CIVC, tiek iesniegti galīgajai apstiprināšanai Institut national de l'origine et de la qualité (agrāk Institut National des Appellations d'Origine, INAO).

2007. gadā INAO, valdības organizācija, kas kontrolē vīna nosaukumus Francijā, reaģējot uz ekonomisko spiedienu, gatavojās veikt lielāko reģiona likumīgo robežu pārskatīšanu kopš 1927. gada. Pieaugot pieprasījumam un ierobežotajai vīnogu ražošanai, šampanieša mājas saka, ka cenu pieaugums var izraisīt patērētāju reakciju, kas kaitētu nozarei nākotnē. Tas kopā ar politisko spiedienu no ciemiem, kuri vēlas tikt iekļauti paplašinātajās robežās, noveda pie šī soļa. Izmaiņas ir pakļautas ievērojamam zinātniskam pārskatam, un tiek apgalvots, ka tās neietekmēs šampanieša vīnogas līdz 2020. gadam. [15]

Vārda lietošana Šampanietis Rediģēt

Dzirkstošos vīnus ražo visā pasaulē, taču daudzas juridiskās struktūras to patur Šampanietis tikai šampanieša reģiona dzirkstošajiem vīniem, kas izgatavoti saskaņā ar Šampanieša starpnozaru vinju komiteja noteikumi. Eiropas Savienībā un daudzās citās valstīs nosaukums Šampanietis ir juridiski aizsargāta ar Madrides sistēmu saskaņā ar 1891. gada līgumu, kas to rezervēja dzirkstošajam vīnam, kas ražots tāda paša nosaukuma reģionā un atbilst standartiem, kas tam noteikti appellation d'origine contrôlée aizsardzība tika vēlreiz apstiprināta Versaļas līgumā pēc Pirmā pasaules kara. Līdzīgu tiesisko aizsardzību ir pieņēmušas vairāk nekā 70 valstis. Pavisam nesen Austrālija, [16] Čīle, Brazīlija, Kanāda un Ķīna pieņēma likumus vai parakstīja līgumus ar Eiropu, kas ierobežo termina "šampanietis" izmantošanu tikai tiem produktiem, kas ražoti Šampanieša reģionā. Amerikas Savienotās Valstis aizliedz izmantot visus jaunos ASV ražotos vīnus. [17] Tikai tie, kuriem bija atļauja lietot šo apzīmējumu uz etiķetēm pirms 2006. gada, var turpināt to lietot un tikai tad, ja tam ir pievienota vīna faktiskā izcelsme (piemēram, "Kalifornija"). [17] Lielākā daļa ASV ražoto dzirkstošo vīnu šo terminu neizmanto Šampanietis savās etiķetēs [18], un dažas valstis, piemēram, Oregona, [19] aizliedz šo valstu ražotājiem izmantot šo terminu.

Amerikas Savienotajās Valstīs arvien svarīgāka kļūst vīnogu audzēšanas vietvārdu aizsardzība. Vairāki galvenie ASV vīna reģioni, piemēram, Kalifornijas reģioni (Napa, Sonomas ieleja, Paso Roblesa), Oregona un Vala Vala, Vašingtona, atzina, ka atlikušās daļēji ģenēriskās etiķetes kaitē viņu reputācijai (sal. Napa Declaration on Place ).

Pat noteikumi šampūns un Šampanieša metode tika aizliegti ar ES tiesas lēmumu 1994. gadā. [20] Kopš 2005. gada [atjauninājums] apraksts, ko visbiežāk izmanto dzirkstošajiem vīniem, kuri izmanto otro fermentāciju pudeļu procesā, bet ne no Šampanieša reģiona, ir tradicionālā tradīcija. Dzirkstošos vīnus ražo visā pasaulē, un daudzi ražotāji to definēšanai izmanto īpašus terminus: izmanto Spānija Cava, Itālija to apzīmē spumante, un Dienvidāfrika izmanto vāciņš klasisks. Itālijas dzirkstošais vīns, kas izgatavots no Muscat vīnogām, izmanto DOCG Asti un no Glera vīnogām DOCG Prosecco. Vācijā Sekt ir parasts dzirkstošais vīns. Citi Francijas vīna reģioni nevar izmantot nosaukumu Šampanietis: piemēram, Burgundijas un Elzasas produkti Krēmants. 2008. gadā Beļģijas valdības iestādes iznīcināja vairāk nekā 3000 pudeles dzirkstošā vīna, kas ražotas Kalifornijā un apzīmētas ar apzīmējumu "Šampanietis". [21]

Neatkarīgi no juridiskajām prasībām marķēšanai, Šampaņas reģiona plašajiem izglītošanas centieniem un alternatīvo nosaukumu izmantošanai bez dzirkstošo vīnu ražotājiem, daži patērētāji un vīna pārdevēji, tostarp "Korbels California Champagne", lieto Šampanietis kā vispārīgs apzīmējums baltiem dzirkstošajiem vīniem neatkarīgi no to izcelsmes.

The village of Champagne, Switzerland, has traditionally made a still wine labelled as "Champagne", the earliest records of viticulture dated to 1657. In an accord with the EU, the Swiss government conceded in 1999 that by 2004 the village would phase out use of the name. Sales dropped from 110,000 bottles a year to 32,000 after the change. In April 2008 the villagers resolved to fight against the restriction following a Swiss open-air vote. [22]

In the Soviet Union all sparkling wines were called шампанское (shampanskoe, Russian for "that, which is of Champagne"). The name is still used today for some brands of sparkling wines produced in former Soviet republics, such as Sovetskoye Shampanskoye un Rossiyskoe Shampanskoe.

Méthode Traditionnelle Formerly known as Méthode Champenoise, (This however was changed in 1994 by the EU) can also be called Méthode Classique. This is the traditional method by which Champagne is produced. After primary fermentation and bottling, a second alcoholic fermentation occurs in the bottle. This second fermentation is induced by adding several grams of yeast Saccharomyces cerevisiae and rock sugar to the bottle - although each brand has its own secret recipe. [23] According to the appellation d'origine contrôlée a minimum of 1.5 years is required to completely develop all the flavour. For years where the harvest is exceptional, a millésime is declared and some Champagne will be made from and labelled as the products of a single vintage rather than a blend of multiple years' harvests. This means that the Champagne will be very good and has to mature for at least 3 years. During this time the Champagne bottle is sealed with a crown cap similar to that used on beer bottles. [1]

After aging, the bottle is manipulated, either manually or mechanically, in a process called remuage (or "riddling" in English), so that the lees settle in the neck of the bottle. After chilling the bottles, the neck is frozen, and the cap removed. This process is called disgorgement. The pressure in the bottle forces out the ice containing the lees. Some wine from previous vintages and additional sugar (le dosage) is added to maintain the level within the bottle and adjust the sweetness of the finished wine. The bottle is then quickly corked to maintain the carbon dioxide in solution. [1]

Bubbles Edit

An initial burst of effervescence occurs when the Champagne contacts the dry glass on pouring. These bubbles form on imperfections in the glass that facilitate nucleation or, to a minimal extent, on cellulose fibres left over from the wiping/drying process as shown with a high-speed video camera. [24] However, after the initial rush, these naturally occurring imperfections are typically too small to consistently act as nucleation points as the surface tension of the liquid smooths out these minute irregularities. The nucleation sites that act as a source for the ongoing effervescence are not natural imperfections in the glass, but actually occur where the glass has been etched by the manufacturer or the customer. This etching is typically done with acid, a laser, or a glass etching tool from a craft shop to provide nucleation sites for continuous bubble formation (note that not all glasses are etched in this way). In 1662 this method was developed in England, as records from the Royal Society show.

Dom Pérignon was originally charged by his superiors at the Abbey of Hautvillers to get rid of the bubbles since the pressure in the bottles caused many of them to burst in the cellar. [25] As sparkling wine production increased in the early 18th century, cellar workers had to wear a heavy iron mask to prevent injury from spontaneously bursting bottles. The disturbance caused by one bottle exploding could cause a chain reaction, with it being routine for cellars to lose 20–90% of their bottles this way. The mysterious circumstance surrounding the then unknown process of fermentation and carbonic gas caused some critics to call the sparkling creations "The Devil's Wine". [26]

Champagne producers Edit

There are more than one hundred Champagne houses and 19,000 smaller vignerons (vine-growing producers) in Champagne. These companies manage some 32,000 hectares of vineyards in the region. The type of Champagne producer can be identified from the abbreviations followed by the official number on the bottle: [27]

  • NM: Négociant manipulant. These companies (including the majority of the larger brands) buy grapes and make the wine
  • CM: Coopérative de manipulation. Cooperatives that make wines from the growers who are members, with all the grapes pooled together
  • RM: Récoltant manipulant. (Also known as Grower Champagne) A grower that also makes wine from its own grapes (a maximum of 5% of purchased grapes is permitted). Note that co-operative members who take their bottles to be disgorged at the co-op can now label themselves as RM instead of RC
  • SR: Société de récoltants. An association of growers making a shared Champagne but who are not a co-operative
  • RC: Récoltant coopérateur. A co-operative member selling Champagne produced by the co-operative under its own name and label
  • MA: Marque auxiliaire vai Marque d'acheteur. A brand name unrelated to the producer or grower the name is owned by someone else, for example a supermarket
  • ND: Négociant distributeur. A wine merchant selling under his own name

Marketing Champagne Edit

In the 19th century, Champagne was produced and promoted to mark contemporary political events, for example, the Franco-Russian Alliance of 1893, and Tennis Court Oath to mark the centennial of French Revolution. [28] By selling champagne as a nationalist ideology, négociant manages to associate champagne with leisure activities and sporting events. In addition, négociant successfully appeal champagne to broader consumers by introducing the different qualities of sparkling wine, associating champagne brands with royalty and nobility, and selling off-brands under the name of the importer from France at a lower cost. Though selling off-brands at a lower expense proved to be unsuccessful since "there was an assumption that cheap sparkling wine was not authentic." [28] From the start to end of Belle Époque period, champagne has gone from a regional product with a niche market audience to a national commodity that distributed globally.

A large popularity of Champagne is attributed to the success of Champagne producers in marketing the wine's image as a royal and aristocratic drink. Laurent-Perrier's advertisements in late 1890 boasted their Champagne was the favourite of Leopold II of Belgium, George I of Greece, Alfred, Duke of Saxe-Coburg and Gotha, Margaret Cambridge, Marchioness of Cambridge, and John Lambton, 3rd Earl of Durham, among other nobles, knights, and military officers. Despite this royal prestige, Champagne houses also portrayed Champagne as a luxury enjoyable by anyone, for any occasion. [29] This strategy worked, and, by the turn of the 20th century, the majority of Champagne drinkers were middle class. [30]

In the 19th century, Champagne producers made a concentrated effort to market their wine to women. This is done by having the sweeter champagne associates with female, whereas the dry champagne with male and foreign markets. [28] This was in stark contrast to the traditionally "male aura" that the wines of France had—particularly Burgundy and Bordeaux. Laurent-Perrier again took the lead in this area with advertisements touting their wine's favour with the Countess of Dudley, the wife of the 9th Earl of Stamford, the wife of the Baron Tollemache, and the opera singer Adelina Patti. Champagne labels were designed with images of romantic love and marriage as well as other special occasions that were deemed important to women, such as the baptism of a child. [31]

In some advertisements, the Champagne houses catered to political interest such as the labels that appeared on different brands on bottles commemorating the centennial anniversary of the French Revolution of 1789. On some labels there were flattering images of Marie Antoinette that appealed to the conservative factions of French citizens that viewed the former queen as a martyr. On other labels there were stirring images of Revolutionary scenes that appealed to the liberal left sentiments of French citizens. As World War I loomed, Champagne houses put images of soldiers and countries' flags on their bottles, customizing the image for each country to which the wine was imported. During the Dreyfus affair, one Champagne house released a champagne antijuif with antisemitic advertisements to take advantage of the wave of Antisemitism that hit parts of France. [32]

Champagne is typically drunk during celebrations. For example, British Prime Minister Tony Blair held a Champagne reception to celebrate London winning the right to host the 2012 Summer Olympics. [33] It is also used to launch ships when a bottle is smashed over the hull during the ship's launch. If the bottle fails to break this is often thought to be bad luck.

Champagne is a single appellation d'origine contrôlée. As a general rule, grapes used must be the white Chardonnay, or the dark-skinned "red wine grapes" Pinot noir or Pinot Meunier, which, due to the gentle pressing of the grapes and absence of skin contact during fermentation, usually also yield a white base wine. Most Champagnes, including Rosé wines, are made from a blend of all three grapes, although blanc de blancs ("white from whites") Champagnes are made from 100% Chardonnay and blanc de noirs ("white from blacks") Champagnes are made solely from Pinot noir, Pinot Meunier or a mix of the two. [27]

Four other grape varieties are permitted, mostly for historical reasons, as they are rare in current usage. The 2010 version of the appellation regulations lists seven varieties as allowed, Arbane, Chardonnay, Petit Meslier, Pinot blanc, Pinot gris, Pinot Meunier, and Pinot noir. [34] The sparsely cultivated varieties (0.02% of the total vines planted in Champagne) of Arbanne, Petit Meslier, and Pinot blanc can still be found in modern cuvées from a few producers. [35] Previous directives of INAO make conditional allowances according to the complex laws of 1927 and 1929, and plantings made before 1938. [36] Before the 2010 regulations, the complete list of the actual and theoretical varieties also included Pinot de Juillet and Pinot Rosé. [37] The Gamay vines of the region were scheduled to be uprooted by 1942, but due to World War II, this was postponed until 1962, [38] and this variety is no longer allowed in Champagne. [34]

The dark-skinned Pinot noir and Pinot meunier give the wine its length and backbone. They are predominantly grown in two areas – the Montagne de Reims and the Vallée de la Marne. The Montagne de Reims run east–west to the south of Reims, in northern Champagne. They are notable for north-facing chalky slopes that derive heat from the warm winds rising from the valleys below. The River Marne runs west–east through Champagne, south of the Montagne de Reims. The Vallée de la Marne contains south-facing chalky slopes. Chardonnay gives the wine its acidity and biscuit flavour. Most Chardonnay is grown in a north–south-running strip to the south of Épernay, called the Côte des Blancs, including the villages of Avize, Oger and Le Mesnil-sur-Oger. These are east-facing vineyards, with terroir similar to the Côte de Beaune. The various terroirs account for the differences in grape characteristics and explain the appropriateness of blending juice from different grape varieties and geographical areas within Champagne, to get the desired style for each Champagne house. [27]

Types of Champagne Edit

Most of the Champagne produced today is "Non-vintage", meaning that it is a blended [39] product of grapes from multiple vintages. Most of the base will be from a single year vintage with producers blending anywhere from 10 to 15% (even as high as 40%) of wine from older vintages. [27] If the conditions of a particular vintage are favourable, some producers will make a vintage wine that must be composed of 100% of the grapes from that vintage year. [40] Under Champagne wine regulations, houses that make both vintage and non-vintage wines are allowed to use no more than 80% of the total vintage's harvest for the production of vintage Champagne. This allows at least 20% of the harvest from each vintage to be reserved for use in non-vintage Champagne. This ensures a consistent style that consumers can expect from non-vintage Champagne that does not alter too radically depending on the quality of the vintage. In less than ideal vintages, some producers will produce a wine from only that single vintage and still label it as non-vintage rather than as "vintage" since the wine will be of lesser quality and the producers have little desire to reserve the wine for future blending. [27]

Prestige cuvée Edit

A cuvée de prestige is a proprietary blended wine (usually a Champagne) that is considered to be the top of a producer's range. Famous examples include Louis Roederer's Cristal, Laurent-Perrier's Grand Siècle, Moët & Chandon's Dom Pérignon, Duval-Leroy's Cuvée Femme, Armand de Brignac Gold Brut, and Pol Roger's Cuvée Sir Winston Churchill. Perhaps the first publicly available prestige cuvée was Moët & Chandon's Dom Pérignon, launched in 1936 with the 1921 vintage. Until then, Champagne houses produced different cuvées of varying quality, but a top-of-the-range wine produced to the highest standards (and priced accordingly) was a new idea. In fact, Louis Roederer had been producing Cristal since 1876, but this was strictly for the private consumption of the Russian tsar. Cristal was made publicly available with the 1945 vintage. Then came Taittinger's Comtes de Champagne (first vintage 1952), and Laurent-Perrier's Grand Siècle 'La Cuvée' in 1960, a blend of three vintages (1952, 1953, and 1955) and Perrier Jouët's La Belle Époque. In the last three decades of the 20th century, most Champagne houses followed these with their own prestige cuvées, often named after notable people with a link to that producer and presented in non-standard bottle shapes (following Dom Pérignon's lead with its 18th-century revival design).

Blanc de noirs Edit

A French term (literally "white from blacks" or "white of blacks") for a white wine produced entirely from black grapes. The flesh of grapes described as black or red is white grape juice obtained after minimal possible contact with the skins produces essentially white wine, with a slightly yellower colour than wine from white grapes. The colour, due to the small amount of red skin pigments present, is often described as white-yellow, white-grey, or silvery. Blanc de noirs is often encountered in Champagne, where a number of houses have followed the lead of Bollinger's prestige cuvée Vieilles Vignes Françaises in introducing a cuvée made from either pinot noir, pinot meunier or a blend of the two (these being the only two black grapes permitted within the Champagne AOC appellation).

Blanc de blancs Edit

A French term that means "white from whites", and is used to designate Champagnes made exclusively from Chardonnay grapes or in rare occasions from Pinot blanc (such as La Bolorée from Cedric Bouchard). The term is occasionally used in other sparkling wine-producing regions, usually to denote Chardonnay-only wines rather than any sparkling wine made from other white grape varieties. [27]

Rosé Champagne Edit

Rosé Champagnes are characterized by their distinctive blush color, fruity aroma, and earthy flavor. Rosé Champagne has been produced since the late 18th century storied French Champagne houses Rinault and Veuve Clicquot have each claimed to have shipped and sold the first bottles. [41] The wine is produced by one of two methods. Using the saignée method, winemakers will leave the clear juice of dark grapes to macerate with the skins for a brief time, resulting in wine lightly colored and flavored by the skins. In the more common d'assemblage method, producers will blend a small amount of still red wine to a sparkling wine cuvée. [42] Champagne is light in color even when it is produced with red grapes, because the juice is extracted from the grapes using a gentle process that minimizes contact with the skins. By contrast, Rosé Champagne, especially that created by d'assemblage, results in the production of rosé with a predictable and reproducible color, allowing winemakers to achieve a consistent rosé appearance from year to year.

The character of rosé Champagne has varied greatly since its production began. Thought to be a sign of extravagance when originally introduced, [43] by the early 20th century these wines were colloquially known as "Pink Champagne," and had gained a reputation of frivolousness or even dissipation. The 1939 Hollywood film Love Affair was reportedly approached to promote it by featuring the main characters bonding over enjoying the unpopular drink, and caused a sales boost after the film's release. [44] It is also cited by The Eagles as a beverage of choice in the titular "Hotel California." Rosé Champagnes, particularly brut varieties, began regaining popularity in the late 20th century in many countries. Because of the complex variety of flavors it presents, rosé Champagne is often served in fine dining restaurants, as a complementary element in food and wine pairing. [27]

Sweetness Edit

Just after disgorgement a "liqueur de dosage" [45] - a blend of - most times- cane sugar and wine (sugar amounts up to 750 g/litre)- is added to adjust the levels of sugar in the Champagne when bottled for sale, and hence the sweetness of the finished wine. Today sweetness is generally not looked for per se, dosage is used to fine tune the perception of acidity in the wine. Wines labeled Brut Zero, more common among smaller producers, [46] have no added sugar and will usually be very dry, with less than 3 grams of residual sugar per litre in the finished wine. The following terms are used to describe the sweetness of the bottled wine:

  • Extra Brut (less than 6 grams of sugar per litre)
  • Brut (less than 12 grams)
  • Extra Dry (between 12 and 17 grams)
  • Sec (between 17 and 32 grams)
  • Demi-sec (between 32 and 50 grams)
  • Doux (50 grams)

The most common style today is Brut. However, throughout the 19th century and into the early 20th century Champagne was generally much sweeter than it is today. Moreover, except in Britain, Champagne was drunk as dessert wines (after the meal), rather than as table wines (with the meal). [47] At this time, Champagne sweetness was instead referred to by destination country, roughly as: [48]

  • Goût anglais ("English taste", between 22 and 66 grams) note that today goût anglais refers to aged vintage Champagne
  • Goût américain ("American taste", between 110 and 165 grams)
  • Goût français ("French taste", between 165 and 200 grams)
  • Goût russe ("Russian taste", between 200 and 300 grams)

Of these, only the driest English is close to contemporary tastes.

Champagne is mostly fermented in two sizes of bottles, standard bottles (750 millilitres) and magnums (1.5 litres). In general, magnums are thought to be higher quality, as there is less oxygen in the bottle, and the volume-to-surface area ratio favours the creation of appropriately sized bubbles. However, there is no hard evidence for this view. Other bottle sizes, mostly named for Biblical figures, are generally filled with Champagne that has been fermented in standard bottles or magnums. Gosset still bottles its Grande Réserve in jeroboam from the beginning of its second fermentation.

Sizes larger than Jeroboam (3 L) are rare. Primat bottles (27 L)—and, as of 2002 [update] , Melchizedek bottles (30 L)—are exclusively offered by the House Drappier. (The same names are used for bottles containing regular wine and port however, Jeroboam, Rehoboam, and Methuselah refer to different bottle volumes.) [49]

Unique sizes have been made for specific markets, special occasions and people. The most notable example is perhaps the 20 fluid oz. / 56.8 cl (imperial pint) bottle made between 1874 and 1973 for the English market by Pol Roger, often associated with Sir Winston Churchill. [50]

In 2009, a bottle of 1825 Perrier-Jouët Champagne was opened at a ceremony attended by 12 of the world's top wine tasters. This bottle was officially recognised by Guinness World Records as the oldest bottle of Champagne in the world. The contents were found to be drinkable, with notes of truffles and caramel in the taste. There are now only two other bottles from the 1825 vintage extant. [51]

In July 2010, 168 bottles were found on board a shipwreck near the Åland Islands in the Baltic Sea by Finnish diver Christian Ekström. Initial analyses indicated there were at least two types of bottle from two different houses: Veuve Clicquot in Reims and the long-defunct Champagne house Juglar (absorbed into Jacquesson in 1829.) [52] The shipwreck is dated between 1800 and 1830, and the bottles discovered may well predate the 1825 Perrier-Jouët referenced above. [53] [54] When experts were replacing the old corks with new ones, they discovered there were also bottles from a third house, Heidsieck. The wreck, then, contained 95 bottles of Juglar, 46 bottles of Veuve Clicquot, and four bottles of Heidsieck, in addition to 23 bottles whose manufacture is still to be identified. Champagne experts Richard Juhlin and Essi Avellan, MW [52] described the bottles' contents as being in a very good condition. It is planned that the majority of the bottles will be sold at auction, the price of each estimated to be in the region of £40,000–70,000. [53] [54] [55]

In April 2015, nearly five years after the bottles were first found, researchers led by Philippe Jeandet, a professor of food biochemistry, released the findings of their chemical analyses of the Champagne, and particularly noted the fact that, although the chemical composition of the 170-year-old Champagne was very similar to the composition of modern-day Champagne, there was much more sugar in this Champagne than in modern-day Champagne, and it was also less alcoholic than modern-day Champagne. The high sugar level was characteristic of people's tastes at the time, and Jeandet explained that it was common for people in the 19th century, such as Russians, to add sugar to their wine at dinner. It also contained higher concentrations of minerals such as iron, copper, and table salt than modern-day Champagne does. [56] [57]

Champagne corks Edit

Champagne corks are mostly built from three sections and are referred to as agglomerated corks. The mushroom shape that occurs in the transition is a result of the bottom section's being composed of two stacked discs of pristine cork cemented to the upper portion, which is a conglomerate of ground cork and glue. The bottom section is in contact with the wine. Before insertion, a sparkling wine cork is almost 50% larger than the opening of the bottle. Originally, the cork starts as a cylinder and is compressed before insertion into the bottle. Over time, their compressed shape becomes more permanent and the distinctive "mushroom" shape becomes more apparent.

The aging of the Champagne post-disgorgement can to some degree be told by the cork, as, the longer it has been in the bottle, the less it returns to its original cylinder shape.

Champagne is usually served in a Champagne flute, whose characteristics include a long stem with a tall, narrow bowl, thin sides and an etched bottom. The intended purpose of the shape of the flute is to reduce surface area, therefore preserving carbonation, as well as maximizing nucleation (the visible bubbles and lines of bubbles). [58] Legend has it that the Victorian coupe's shape was modelled on the breast of Madame de Pompadour, chief-mistress of King Louis XV of France, or perhaps Marie Antoinette, but the glass was designed in England over a century earlier especially for sparkling wine and champagne in 1663. [59] [60] Champagne is always served cold its ideal drinking temperature is 7 to 9 °C (45 to 48 °F). Often the bottle is chilled in a bucket of ice and water, half an hour before opening, which also ensures the Champagne is less gassy and can be opened without spillage. Champagne buckets are made specifically for this purpose and often have a larger volume than standard wine-cooling buckets to accommodate the larger bottle, and more water and ice. [61]

Opening Champagne bottles Edit

To reduce the risk of spilling or spraying any Champagne, open the Champagne bottle by holding the cork and rotating the bottle at an angle in order to ease out the stopper. This method, as opposed to pulling the cork out, prevents the cork from flying out of the bottle at speed. (The expanding gases are supersonic. [62] ) Also, holding the bottle at an angle allows air in and helps prevent the champagne from geysering out of the bottle.

A sabre can be used to open a Champagne bottle with great ceremony. This technique is called sabrage (the term is also used for simply breaking the head of the bottle). [63]

Pouring Champagne Edit

Pouring sparkling wine while tilting the glass at an angle and gently sliding in the liquid along the side will preserve the most bubbles, as opposed to pouring directly down to create a head of "mousse", according to a study, On the Losses of Dissolved CO2 during Champagne serving, by scientists from the University of Reims. [64] Colder bottle temperatures also result in reduced loss of gas. [64] Additionally, the industry is developing Champagne glasses designed specifically to reduce the amount of gas lost. [65]

Spraying Champagne Edit

Champagne has been an integral part of sports celebration since Moët & Chandon started offering their Champagne to the winners of Formula 1 Grand Prix events. At the 1967 24 Hours of Le Mans, winner Dan Gurney started the tradition of drivers spraying the crowd and each other. [66] The Muslim-majority nation Bahrain banned Champagne celebrations on F1 podiums in 2004, using a nonalcoholic pomegranate and rose water drink instead. [67]

In 2015, some Australian sports competitors began to celebrate by drinking champagne from their shoe, a practice known as shoey.

The poulet au champagne ("chicken with Champagne") is an essentially Marnese specialty. [68] Other well-known recipes using Champagne are huîtres au champagne ("oysters with Champagne") and Champagne zabaglione.

There are several general factors influencing the price of Champagne: the limited land of the region, the prestige that Champagne has developed worldwide, and the high cost of the production process, among possible others. [69]

A list of major Champagne producers and their respective Cuvée de prestige


Yes, Unicorns Were Real &mdash and Now We Have the Fossils to Prove It

Turns out, they looked way different than we thought.

After years of believing unicorns were nothing more than mystical fairytale creatures, researchers just definitively proved that they did actually exist &mdash though, not as pretty horses with pearly white manes, wings, and horns.

Thanks to a newly discovered skull fossil found in the Pavlodar region of Kazakhstan, we now know that the unicorn &mdash or "Elasmotherium sibiricum" &mdash roamed the planet roughly 29,000 years ago and looked more like a rhinoceros than a horse.

[image mediaId='3a0a57cf-b62d-4095-9012-50e5e7aeef73' caption='' loc='C' share='true' expand='true' size='medium'][/image]

The study, published in the American Journal of Applied Sciences, also revealed that these unicorns stood about six feet tall, measured 15 feet long, and weighed around 8,000 pounds&mdash daudz larger than the horses we imagined them to be. The discovery is a total shock to scientists who initially thought they had gone extinct 350,000 years ago.

"Most likely, the south of Western Siberia was a [refuge], where this rhino had preserved the longest in comparison with the rest of the range," Tomsk State University scientist Andrei Shpanksy noted in the research.

Sadly, no magical flying abilities were discovered, but then again you never know what future studies will reveal.


Skatīties video: Šampano šventė 2016 rugsėjo 14-23d. (Maijs 2022).