Jaunas receptes

O'Charley's samazina zaudējumus 3Q

O'Charley's samazina zaudējumus 3Q

O'Charley's Inc. samazināja zaudējumus trešajā ceturksnī, ceturtdien paziņoja uzņēmums.

O'Charley's, kas pārvalda zīmolus O'Charley's, Deviņdesmit deviņi restorāni un Stoney River Legendary Steaks, ziņoja, ka 2. oktobrī beigusies ceturkšņa neto zaudējumi bija 4 miljoni ASV dolāru jeb 19 centi par akciju, salīdzinot ar zaudējumiem 7,4 miljonu ASV dolāru apmērā, jeb 35 centus par akciju, par to pašu periodu pērn.

Ieņēmumi pēdējā 12 nedēļu periodā, kura laikā uzņēmums darbojās par 12 restorāniem mazāk, nedaudz samazinājās līdz 186,6 miljoniem ASV dolāru no 188,6 miljoniem ASV dolāru salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Tādu pašu veikalu pārdošanas apjomi O'Charley uzņēmuma pārvaldītajos restorānos trešajā ceturksnī samazinājās par 0,9 procentiem. Tomēr viesu skaita samazināšanos par 4,5 procentiem daļēji kompensēja vidējās pārbaudes pieaugums par 3,8 procentiem, paziņoja uzņēmums.

Deviņdesmit deviņos restorānos ceturkšņa pārdošanas apjomi vienā veikalā pieauga par 4,1 %, jo viesu skaits pieauga par 4 % un vidējais čeks palielinājās par 0,1 %.

Stoney River Legendary Steaks ceturksnī arī veikala pārdošanas apjomi pieauga par 6,8 procentiem, ko veicināja viesu skaita pieaugums par 6,1 procentiem un vidējās pārbaudes pieaugums par 0,6 procentiem. Tas iezīmē zīmola pirmo ceturkšņa uzlabojumu pēdējo 10 ceturkšņu laikā.

Oktobrī O'Charley's pabeidza 50 O'Charley tirdzniecības vietu pārdošanas un nomas līgumu, kas radīja 105 miljonus ASV dolāru.

"Mēs neizturējām pozitīvo salīdzināmo pārdošanas impulsu, kas tika radīts O'Charley's iepriekšējos četros ceturkšņos," sacīja O'Charley's Inc. prezidents un izpilddirektors Deivids V. Head. "O'Charley viesu skaita samazināšanās salīdzinājumā ar Par 2,7 procentiem palielinājās viesu skaits pagājušā gada trešajā ceturksnī, ko veicināja akcijas “2 ēdieni par 14,99 ASV dolāriem” atsākšana. Lai gan jauni, augstas kvalitātes ēdienkartes ievadi trešajā ceturksnī izraisīja O'Charley's viesu apmierinātības pieaugumu, mēs uzskatām, ka reklāmas neatbilstība kopā ar paaugstinātu ekonomisko nenoteiktību veicināja viesu skaita samazināšanos. ”

Viņš teica, ka uzņēmums “izmanto ievērojamu viesu skaitu un pārdošanas progresu divās no mūsu trim koncepcijām kā plānu, lai atgūtu impulsu mūsu O'Charley koncepcijā. Mēs esam veikuši vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir palielināt O'Charley viesu skaitu, un to centrā ir lielāka skaidrība un precizitāte, paziņojot mūsu vēstījumu par augstas kvalitātes, aromātisku pārtiku par ikdienas vērtību. Mēs plānojam turpināt koncentrēties uz viesu pieredzes uzlabošanu visās trīs mūsu koncepcijās. ”

Uzņēmums paziņoja, ka paredz, ka kopējie ieņēmumi 2011. gada ceturtajā ceturksnī būs no 177 līdz 182 miljoniem ASV dolāru.

Nešvilā, Tenesas štatā, O'Charley's Inc. ir 227 O'Charley atrašanās vietas, 105 deviņdesmit deviņi tirdzniecības punkti un 10 Stoney River Legendary Steaks vienības.

Sazinieties ar Paulu Frumkinu [email protected]


Neparasti ēd Taipejā

No ielu kioskiem, kuros tiek piedāvāti viena dolāra bļodas ar sautētiem cūkgaļas rīsiem, līdz izsmalcinātām ēstuvēm, kas atrodas klusās ieliņās, Michelin inspektori pārbauda Taivānas galvaspilsētu, izvēloties restorānus savam pirmajam ceļvedim.

Salas reputācija zinošu ceļotāju vidū kā gardēžu paradīze tiks vēl vairāk paspilgtināta, kad Taipeja 2018. gada pirmajā ceturksnī kļūs par jaunāko Āzijas pilsētu, kurai būs savs Michelin ceļvedis.

Michelin, kas vislabāk pazīstams ar saviem rosīgajiem nakts tirgiem un svaigām vietējām sastāvdaļām, saka, ka pilsētas ielu ēdiens varētu uzlabot klasi līdzās augstākās klases restorāniem, kā tas ir Honkongas un Singapūras izdevumos.

"Jums nav jāatrodas brīnišķīgā vietā, lai iegūtu ārkārtīgi kvalitatīvas sastāvdaļas un lai būtu patiesas šefpavāra personības," aģentūrai AFP sacīja "Michelin" pārstāvis Bruno de Feraudijs.

"Izņēmums mums ir tas, kas notiek uz šķīvja un tikai uz šķīvja."

Budžeta ēdienus, ko tradicionāli uzskata par izsmalcinātu gardēžu kompasu, arvien vairāk atzīst Michelin, un viņi ir izmantojuši prestižo balvu lielu uzņēmumu veidošanai.

Honkongas Tims Ho Vans no caurumiem sienā kļuva par veiksmīgu ķēdi, savukārt Singapūras tirgotājs, kuram pērn tika piešķirta Michelin zvaigzne, savu sojas mērces vistas stendu ir izaudzinājis par franšīzi.

Taivānas gardēži spekulē, ka griezumu varētu paveikt Jinfeng-vienkāršs stūra savienojums, kas apkalpo NT $ 30 (RM4.14) bļodas ar rīsiem, kam pievienota sautēta trekna cūkgaļa, ko sauc par “lu rou fan”.

Taču veikala vadītāja Vu Suanaņa saka, ka ir vienaldzīga, un garās tūristu un vietējo iedzīvotāju rindas runā pašas par sevi.

“Klientu iegūšana ir pietiekams apstiprinājums. Mums nav nepieciešams to rakstīt uz papīra lapas, lai zinātu, ka mūsu lu rou ventilators ir labs, ”viņa sacīja.

Shin Yeh piecas filiāles Taipejā ir iesaiņotas lielākajā daļā nedēļas nakšu, un 40 gadus vecā iestāde cer, ka Michelin pievērsīs uzmanību tā tradicionālajiem ēdieniem, kurus tā pasniedz, un dažiem Taivānas jauniešiem tas nav izdevies.

Izlase, piemēram, uz pannas ceptas cūkgaļas aknas, maksā 280 NT USD, savukārt tumši oranžas grauzdētas kefalas ikra šķēles maksā 680 USD par porciju, tās cenas krietni pārsniedzot ielas uzkodas, bet krietni zem augstākās klases restorānos.

Biezā zelta omlete ar rapsu konserviem ir tik populāra, ka Shin Yeh virtuvēs ir vietas, kas paredzētas tikai ēdiena pagatavošanai, saka zīmola direktore Cybie Fang, un jaunie pavāri gatavo recepti trīs mēnešus.

Fangs uzskata, ka jaunais ceļvedis varētu palīdzēt pārdēvēt Taivānas virtuvi jaunajiem vietējiem patērētājiem, no kuriem daži uzskata Shin Yeh ēdienkarti par “pārāk pasīvu”.

"Neatkarīgi no tā, cik restorānu iegūst zvaigznes, es domāju, ka Taivānai tas ir liels pluss," viņa saka.

Bet citi uztraucas par zvaigžņu uzvarēšanas slogu.

“Es uz brīdi būšu ļoti ekstātisks, bet man būs milzīgs spiediens,” saka Tonijs Vangs, kura restorāns “Niu Ba Ba” jeb “Beef Father” pasniedz Taivānas štāpeļšķiedrām paredzētas liellopu nūdeles bļodiņās, lai laistītu acis 10 000 USD apmērā.

Tas piedāvā arī lētākas nūdeles, sākot no NT $ 500, taču joprojām izdodas katru dienu pārdot trīs no dārgajām bļodām.

Vangs uzstāj, ka cena atspoguļo sastāvdaļu kvalitāti - viņš saka, ka iztērējis 60 miljonus NT dolāru un gadus, pētot dažādus liellopu gaļas veidus.

Viņa receptē izmantota četru veidu augstākās kvalitātes gaļa, buljons, kas pagatavots no četru veidu tomātiem, un nūdeles, kas maksā sešas reizes vairāk nekā vidēji, jo tās ir mīcītas no japāņu miltiem.

Michelin ceļveži, kas pirmo reizi tika publicēti Francijā pirms vairāk nekā gadsimta, lai veicinātu ceļojumus ar automašīnām, pirmo reizi devās uz Āziju ar Tokijas izdevumu 2007.

Taivānas slavenākajam šefpavāram Andrē Čiangam par Singapūras restorānu Andre tika piešķirtas divas Michelin zvaigznes.

Tomēr viņš nesen paziņoja, ka februārī to slēgs un atgriezīsies pie atzinības, koncentrējoties uz savu augstākās klases Taipejas restorānu RAW, kas piedāvā sarežģītas Taivānas klasikas mākslinieciskās versijas un kura galdu gaida vairākus mēnešus.

Komplektētas vakariņas tur maksā 1850 NT USD.

Bet Čans saka, ka nevēlas, lai RAW tiktu iekļauts jaunajā Michelin ceļvedī, to raksturojot kā jauno pavāru apmācības vietu.

Vairāki franču restorāni pagātnē ir atteikušies no šīs atšķirības augstā spiediena dēļ, lai saglabātu stingrus standartus.

Bet Michelin de Feraudy saka, ka ceļvedis neizslēgs restorānu tikai tāpēc, ka šefpavārs to pieprasa.

Viņš skaidro: „Ja kaut kas ārkārtējs [patērētāji] varētu izbaudīt, mums tas viņiem jāpasaka.” - AFP


Neparasti ēd Taipejā

No ielu kioskiem, kuros tiek piedāvāti viena dolāra bļodas ar sautētiem cūkgaļas rīsiem, līdz izsmalcinātām ēstuvēm, kas atrodas klusās ieliņās, Michelin inspektori pārbauda Taivānas galvaspilsētu, izvēloties restorānus savam pirmajam ceļvedim.

Salas reputācija zinošu ceļotāju vidū kā gardēžu paradīze tiks vēl vairāk paspilgtināta, kad Taipeja 2018. gada pirmajā ceturksnī kļūs par jaunāko Āzijas pilsētu, kurai būs savs Michelin ceļvedis.

Michelin, kas vislabāk pazīstams ar saviem rosīgajiem nakts tirgiem un svaigām vietējām sastāvdaļām, saka, ka pilsētas ielu ēdiens varētu uzlabot klasi līdzās augstākās klases restorāniem, kā tas ir Honkongas un Singapūras izdevumos.

"Jums nav jāatrodas brīnišķīgā vietā, lai iegūtu ārkārtīgi kvalitatīvas sastāvdaļas un lai būtu īsta šefpavāra personība," aģentūrai AFP sacīja "Michelin" pārstāvis Bruno de Feraudijs.

"Izņēmums mums ir tas, kas notiek uz šķīvja un tikai uz šķīvja."

Budžeta ēdienus, ko tradicionāli uzskata par izsmalcinātu gardēžu kompasu, arvien vairāk atzīst Michelin, un viņi ir izmantojuši prestižo balvu lielu uzņēmumu veidošanai.

Honkongas Tims Ho Vans no caurumiem sienā kļuva par veiksmīgu ķēdi, savukārt Singapūras tirgotājs, kuram pērn tika piešķirta Michelin zvaigzne, savu sojas mērces vistas stendu ir izaudzinājis par franšīzi.

Taivānas gardēži spekulē, ka griezumu varētu paveikt Jinfeng-vienkāršs stūra savienojums, kas apkalpo NT $ 30 (RM4.14) bļodas ar rīsiem, kam pievienota sautēta trekna cūkgaļa, ko sauc par “lu rou fan”.

Bet veikala vadītāja Vu Suanaņa saka, ka ir vienaldzīga, un garās tūristu un vietējo iedzīvotāju rindas runā pašas par sevi.

“Klientu iegūšana ir pietiekams apstiprinājums. Mums nav nepieciešams to rakstīt uz papīra, lai zinātu, ka mūsu lu rou ventilators ir labs, ”viņa sacīja.

Shin Yeh piecas filiāles Taipejā ir iesaiņotas lielākajā daļā nedēļas nakšu, un 40 gadus vecā iestāde cer, ka Michelin pievērsīs uzmanību tā tradicionālajiem ēdieniem, kurus tā pasniedz, kas dažiem Taivānas jauniešiem nav izdevies.

Izlase, piemēram, pannā ceptas cūkgaļas aknas, maksā 280 NT USD, savukārt tumši oranžas grauzdētas kefalas ikra šķēles maksā 680 USD par porciju, tās cenas krietni pārsniedzot ielas uzkodas, bet krietni zem augstākās klases restorāniem.

Bieza zeltainā omlete ar konservētu rāceņu ir tik populāra, ka Shin Yeh virtuvēs ir vietas, kas paredzētas tikai ēdiena pagatavošanai, saka zīmola direktore Cybie Fang, un jaunie pavāri receptes apgūšanai aizņem trīs mēnešus.

Fangs uzskata, ka jaunais ceļvedis varētu palīdzēt pārdēvēt Taivānas virtuvi jaunajiem vietējiem patērētājiem, no kuriem daži uzskata Shin Yeh ēdienkarti par “pārāk pasīvu”.

"Neatkarīgi no tā, cik restorānu iegūst zvaigznes, es domāju, ka tas ir liels plus Taivānai," viņa saka.

Bet citi uztraucas par zvaigžņu uzvarēšanas nastu.

“Es uz brīdi būšu ļoti ekstātisks, bet man būs milzīgs spiediens,” saka Tonijs Vangs, kura restorāns “Niu Ba Ba” jeb “Beef Father” pasniedz Taivānas štāpeļšķiedrām paredzētas liellopu nūdeles bļodiņās, lai laistītu acis 10 000 USD apmērā.

Tas piedāvā arī lētākas nūdeles, sākot no NT $ 500, taču joprojām izdodas katru dienu pārdot trīs no dārgajām bļodām.

Vangs uzstāj, ka cena atspoguļo sastāvdaļu kvalitāti - viņš saka, ka iztērējis 60 miljonus NT dolāru un gadus, pētot dažādus liellopu gaļas veidus.

Viņa receptē izmantota četru veidu augstākās kvalitātes gaļa, buljons, kas pagatavots no četru veidu tomātiem, un nūdeles, kas maksā sešas reizes vairāk nekā vidēji, jo tās ir mīcītas no japāņu miltiem.

Michelin ceļveži, kas pirmo reizi tika publicēti Francijā pirms vairāk nekā gadsimta, lai veicinātu ceļojumus ar automašīnām, pirmo reizi devās uz Āziju ar Tokijas izdevumu 2007.

Taivānas slavenākajam šefpavāram Andrē Čiangam par Singapūras restorānu Andre tika piešķirtas divas Michelin zvaigznes.

Tomēr viņš nesen paziņoja, ka februārī to slēgs un atgriezīsies pie atzinības, koncentrējoties uz savu augstākās klases Taipejas restorānu RAW, kas piedāvā sarežģītas Taivānas klasikas mākslinieciskās versijas un kura galdu gaida vairākus mēnešus.

Komplektētas vakariņas tur maksā 1850 NT USD.

Bet Čans saka, ka nevēlas, lai RAW tiktu iekļauts jaunajā Michelin ceļvedī, to raksturojot kā jauno pavāru apmācības vietu.

Vairāki franču restorāni pagātnē ir atteikušies no atšķirības augstā spiediena dēļ, lai saglabātu stingrus standartus.

Bet Michelin de Feraudy saka, ka ceļvedis neizslēgs restorānu tikai tāpēc, ka šefpavārs to pieprasa.

Viņš skaidro: „Ja kaut kas ārkārtējs [patērētāji] varētu izbaudīt, mums tas viņiem jāpasaka.” - AFP


Neparasti ēd Taipejā

No ielu kioskiem, kuros tiek piedāvāti viena dolāra bļodas ar sautētiem cūkgaļas rīsiem, līdz izsmalcinātām ēstuvēm, kas atrodas klusās ieliņās, Michelin inspektori pārbauda Taivānas galvaspilsētu, izvēloties restorānus savam pirmajam ceļvedim.

Salas reputācija zinošu ceļotāju vidū kā gardēžu paradīze tiks vēl vairāk paspilgtināta, kad Taipeja 2018. gada pirmajā ceturksnī kļūs par jaunāko Āzijas pilsētu, kurai būs savs Michelin ceļvedis.

Michelin, kas vislabāk pazīstams ar saviem rosīgajiem nakts tirgiem un svaigām vietējām sastāvdaļām, saka, ka pilsētas ielu ēdiens varētu uzlabot klasi līdzās augstākās klases restorāniem, kā tas ir Honkongas un Singapūras izdevumos.

"Jums nav jāatrodas brīnišķīgā vietā, lai iegūtu ārkārtīgi kvalitatīvas sastāvdaļas un lai būtu īsta šefpavāra personība," aģentūrai AFP sacīja "Michelin" pārstāvis Bruno de Feraudijs.

"Izņēmums mums ir tas, kas notiek uz šķīvja un tikai uz šķīvja."

Budžeta ēdienus, ko tradicionāli uzskata par izsmalcinātu gardēžu kompasu, arvien vairāk atzīst Michelin, un viņi ir izmantojuši prestižo balvu lielu uzņēmumu veidošanai.

Honkongas Tims Ho Vans no caurumiem sienā kļuva par veiksmīgu ķēdi, savukārt Singapūras tirgotājs, kuram pērn tika piešķirta Michelin zvaigzne, savu sojas mērces vistas stendu ir izaudzinājis par franšīzi.

Taivānas gardēži spekulē, ka griezumu varētu paveikt Jinfeng-vienkāršs stūra savienojums, kas apkalpo NT $ 30 (RM4.14) bļodas ar rīsiem, kam pievienota sautēta trekna cūkgaļa, ko sauc par “lu rou fan”.

Bet veikala vadītāja Vu Suanaņa saka, ka ir vienaldzīga, un garās tūristu un vietējo iedzīvotāju rindas runā pašas par sevi.

“Klientu iegūšana ir pietiekams apstiprinājums. Mums nav nepieciešams to rakstīt uz papīra lapas, lai zinātu, ka mūsu lu rou ventilators ir labs, ”viņa sacīja.

Shin Yeh piecas filiāles Taipejā ir iesaiņotas lielākajā daļā nedēļas nakšu, un 40 gadus vecā iestāde cer, ka Michelin pievērsīs uzmanību tā tradicionālajiem ēdieniem, kurus tā pasniedz, kas dažiem Taivānas jauniešiem nav izdevies.

Izlase, piemēram, uz pannas ceptas cūkgaļas aknas, maksā 280 NT USD, savukārt tumši oranžas grauzdētas kefalas ikra šķēles maksā 680 USD par porciju, tās cenas krietni pārsniedzot ielas uzkodas, bet krietni zem augstākās klases restorānos.

Bieza zeltainā omlete, kas radzēta ar konservētu rāceņu, ir tik populāra, ka Shin Yeh virtuvēs ir vietas, kas paredzētas tikai ēdiena pagatavošanai, saka zīmola direktore Kibija Fanga, un jaunie pavāri gatavo recepti trīs mēnešus.

Fangs uzskata, ka jaunais ceļvedis varētu palīdzēt pārdēvēt Taivānas virtuvi jaunajiem vietējiem patērētājiem, no kuriem daži uzskata Shin Yeh ēdienkarti par “pārāk pasīvu”.

"Neatkarīgi no tā, cik restorānu iegūst zvaigznes, es domāju, ka tas ir liels plus Taivānai," viņa saka.

Bet citi uztraucas par zvaigžņu uzvarēšanas slogu.

“Es uz brīdi būšu ļoti ekstātisks, bet man būs milzīgs spiediens,” saka Tonijs Vangs, kura restorāns “Niu Ba Ba” jeb “Beef Father” pasniedz Taivānas štāpeļšķiedrām paredzētas liellopu nūdeles bļodiņās, lai laistītu acis 10 000 USD apmērā.

Tas piedāvā arī lētākas nūdeles, sākot no NT $ 500, taču joprojām izdodas katru dienu pārdot trīs no dārgajām bļodām.

Vangs uzstāj, ka cena atspoguļo sastāvdaļu kvalitāti - viņš saka, ka iztērējis 60 miljonus NT dolāru un gadus, pētot dažādus liellopu gaļas veidus.

Viņa receptē izmantota četru veidu augstākās kvalitātes gaļa, buljons, kas pagatavots no četru veidu tomātiem, un nūdeles, kas maksā sešas reizes vairāk nekā vidēji, jo tās ir mīcītas no japāņu miltiem.

Michelin ceļveži, kas pirmo reizi tika publicēti Francijā pirms vairāk nekā gadsimta, lai veicinātu ceļojumus ar automašīnām, pirmo reizi devās uz Āziju ar Tokijas izdevumu 2007.

Taivānas slavenākajam šefpavāram Andrē Čiangam par Singapūras restorānu Andre tika piešķirtas divas Michelin zvaigznes.

Tomēr viņš nesen paziņoja, ka februārī to slēgs un atgriezīsies pie atzinības, koncentrējoties uz savu augstākās klases Taipejas restorānu RAW, kas piedāvā sarežģītas Taivānas klasikas mākslinieciskās versijas un kura galdu gaida vairākus mēnešus.

Komplektētas vakariņas tur maksā 1850 NT USD.

Bet Čans saka, ka nevēlas, lai RAW tiktu iekļauts jaunajā Michelin ceļvedī, to raksturojot kā jauno pavāru apmācības vietu.

Vairāki franču restorāni pagātnē ir atteikušies no atšķirības augstā spiediena dēļ, lai saglabātu stingrus standartus.

Bet Michelin de Feraudy saka, ka ceļvedis neizslēgs restorānu tikai tāpēc, ka šefpavārs to pieprasa.

Viņš skaidro: „Ja kaut kas ārkārtējs [patērētāji] varētu izbaudīt, mums tas viņiem jāpasaka.” - AFP


Neparasti ēd Taipejā

No ielu kioskiem, kuros tiek piedāvāti viena dolāra bļodas ar sautētiem cūkgaļas rīsiem, līdz izsmalcinātām ēstuvēm, kas atrodas klusās ieliņās, Michelin inspektori pārbauda Taivānas galvaspilsētu, izvēloties restorānus savam pirmajam ceļvedim.

Salas reputācija zinošu ceļotāju vidū kā gardēžu paradīze tiks vēl vairāk pasliktināta, kad Taipeja 2018. gada pirmajā ceturksnī kļūs par jaunāko Āzijas pilsētu, kurai būs savs Michelin ceļvedis.

Michelin, kas vislabāk pazīstams ar saviem rosīgajiem nakts tirgiem un svaigām vietējām sastāvdaļām, saka, ka pilsētas ielu ēdiens varētu uzlabot klasi līdzās augstākās klases restorāniem, kā tas ir Honkongas un Singapūras izdevumos.

"Jums nav jāatrodas brīnišķīgā vietā, lai iegūtu ārkārtīgi kvalitatīvas sastāvdaļas un lai būtu īsta šefpavāra personība," aģentūrai AFP sacīja "Michelin" pārstāvis Bruno de Feraudijs.

"Izņēmums mums ir tas, kas notiek uz šķīvja un tikai uz šķīvja."

Budžeta ēdienus, ko tradicionāli uzskata par izsmalcinātu gardēžu kompasu, arvien vairāk atzīst Michelin, un viņi ir izmantojuši prestižo balvu lielu uzņēmumu veidošanai.

Honkongas Tims Ho Vans no caurumiem sienā kļuva par veiksmīgu ķēdi, savukārt Singapūras tirgotājs, kuram pērn tika piešķirta Michelin zvaigzne, savu sojas mērces vistas stendu ir izaudzinājis par franšīzi.

Taivānas gardēži spekulē, ka griezumu varētu paveikt Jinfeng-vienkāršs stūra savienojums, kas apkalpo NT $ 30 (RM4.14) bļodas ar rīsiem, kam pievienota sautēta trekna cūkgaļa, ko sauc par “lu rou fan”.

Taču veikala vadītāja Vu Suanaņa saka, ka ir vienaldzīga, un garās tūristu un vietējo iedzīvotāju rindas runā pašas par sevi.

“Klientu iegūšana ir pietiekams apstiprinājums. Mums nav nepieciešams to rakstīt uz papīra lapas, lai zinātu, ka mūsu lu rou ventilators ir labs, ”viņa sacīja.

Shin Yeh piecas filiāles Taipejā ir iesaiņotas lielākajā daļā nedēļas nakšu, un 40 gadus vecā iestāde cer, ka Michelin pievērsīs uzmanību tā tradicionālajiem ēdieniem, kurus tā pasniedz, kas dažiem Taivānas jauniešiem nav izdevies.

Izlase, piemēram, uz pannas ceptas cūkgaļas aknas, maksā 280 NT USD, savukārt tumši oranžas grauzdētas kefalas ikra šķēles maksā 680 USD par porciju, tās cenas krietni pārsniedzot ielas uzkodas, bet krietni zem augstākās klases restorānos.

Biezā zelta omlete ar rapsu konserviem ir tik populāra, ka Shin Yeh virtuvēs ir vietas, kas paredzētas tikai ēdiena pagatavošanai, saka zīmola direktore Cybie Fang, un jaunie pavāri gatavo recepti trīs mēnešus.

Fangs uzskata, ka jaunais ceļvedis varētu palīdzēt pārdēvēt Taivānas virtuvi jaunajiem vietējiem patērētājiem, no kuriem daži uzskata Shin Yeh ēdienkarti par “pārāk pasīvu”.

"Neatkarīgi no tā, cik restorānu iegūst zvaigznes, es domāju, ka tas ir liels plus Taivānai," viņa saka.

Bet citi uztraucas par zvaigžņu uzvarēšanas slogu.

"Es uz brīdi būšu ļoti ekstātisks, bet man būs milzīgs spiediens," saka Tonijs Vangs, kura restorāns Niu Ba Ba jeb "Beef Father" pasniedz Taivānas štāpeļšķiedrām gatavotu liellopu nūdeļu bļodas par 10 000 NT dolāru.

Tas piedāvā arī lētākas nūdeles, sākot no NT $ 500, taču joprojām izdodas katru dienu pārdot trīs no dārgajām bļodām.

Vangs uzstāj, ka cena atspoguļo sastāvdaļu kvalitāti - viņš saka, ka iztērējis 60 miljonus NT dolāru un gadus, pētot dažādus liellopu gaļas veidus.

Viņa receptē izmantota četru veidu augstākās kvalitātes gaļa, buljons, kas pagatavots no četru veidu tomātiem, un nūdeles, kas maksā sešas reizes vairāk nekā vidēji, jo tās ir mīcītas no japāņu miltiem.

Michelin ceļveži, kas pirmo reizi tika publicēti Francijā pirms vairāk nekā gadsimta, lai veicinātu ceļojumus ar automašīnām, pirmo reizi devās uz Āziju ar Tokijas izdevumu 2007.

Taivānas slavenākajam šefpavāram Andrē Čiangam par Singapūras restorānu Andre tika piešķirtas divas Michelin zvaigznes.

Tomēr viņš nesen paziņoja, ka februārī to slēgs un atgriezīsies pie atzinības, koncentrējoties uz savu augstākās klases Taipejas restorānu RAW, kas piedāvā sarežģītas Taivānas klasikas mākslinieciskās versijas un kura galdu gaida vairākus mēnešus.

Komplektētas vakariņas tur maksā 1850 NT USD.

Bet Čans saka, ka nevēlas, lai RAW tiktu iekļauts jaunajā Michelin ceļvedī, to raksturojot kā jauno pavāru apmācības vietu.

Vairāki franču restorāni pagātnē ir atteikušies no šīs atšķirības augstā spiediena dēļ, lai saglabātu stingrus standartus.

Bet Michelin de Feraudy saka, ka ceļvedis neizslēgs restorānu tikai tāpēc, ka šefpavārs to pieprasa.

Viņš skaidro: „Ja kaut kas ārkārtējs [patērētāji] varētu baudīt, mums tas viņiem būtu jāpasaka.” - AFP


Neparasti ēd Taipejā

No ielu kioskiem, kuros tiek piedāvāti viena dolāra bļodas ar sautētiem cūkgaļas rīsiem, līdz izsmalcinātām ēstuvēm, kas atrodas klusās ieliņās, Michelin inspektori pārbauda Taivānas galvaspilsētu, izvēloties restorānus savam pirmajam ceļvedim.

Salas reputācija zinošu ceļotāju vidū kā gardēžu paradīze tiks vēl vairāk pasliktināta, kad Taipeja 2018. gada pirmajā ceturksnī kļūs par jaunāko Āzijas pilsētu, kurai būs savs Michelin ceļvedis.

Michelin, kas vislabāk pazīstams ar saviem rosīgajiem nakts tirgiem un svaigām vietējām sastāvdaļām, saka, ka pilsētas ielu ēdiens varētu uzlabot klasi līdzās augstākās klases restorāniem, kā tas ir Honkongas un Singapūras izdevumos.

"Jums nav jāatrodas brīnišķīgā vietā, lai iegūtu ārkārtīgi kvalitatīvas sastāvdaļas un lai būtu īsta šefpavāra personība," aģentūrai AFP sacīja "Michelin" pārstāvis Bruno de Feraudijs.

"Izņēmums mums ir tas, kas notiek uz šķīvja un tikai uz šķīvja."

Budžeta ēdienus, ko tradicionāli uzskata par izsmalcinātu gardēžu kompasu, arvien vairāk atzīst Michelin, un viņi ir izmantojuši prestižo balvu lielu uzņēmumu veidošanai.

Honkongas Tims Ho Vans no caurumiem sienā kļuva par veiksmīgu ķēdi, savukārt Singapūras tirgotājs, kuram pērn tika piešķirta Michelin zvaigzne, savu sojas mērces vistas stendu ir izaudzinājis par franšīzi.

Taivānas gardēži spekulē, ka griezumu varētu paveikt Jinfeng-vienkāršs stūra savienojums, kas apkalpo NT $ 30 (RM4.14) bļodas ar rīsiem, kam pievienota sautēta trekna cūkgaļa, ko sauc par “lu rou fan”.

Taču veikala vadītāja Vu Suanaņa saka, ka ir vienaldzīga, un garās tūristu un vietējo iedzīvotāju rindas runā pašas par sevi.

“Klientu iegūšana ir pietiekams apstiprinājums. Mums nav nepieciešams to rakstīt uz papīra, lai zinātu, ka mūsu lu rou ventilators ir labs, ”viņa sacīja.

Shin Yeh piecas filiāles Taipejā ir iesaiņotas lielākajā daļā nedēļas nakšu, un 40 gadus vecā iestāde cer, ka Michelin pievērsīs uzmanību tā tradicionālajiem ēdieniem, kurus tā pasniedz, kas dažiem Taivānas jauniešiem nav izdevies.

Izlase, piemēram, uz pannas ceptas cūkgaļas aknas, maksā 280 NT USD, savukārt tumši oranžas grauzdētas kefalas ikra šķēles maksā 680 USD par porciju, tās cenas krietni pārsniedzot ielas uzkodas, bet krietni zem augstākās klases restorānos.

Biezā zelta omlete ar rapsu konserviem ir tik populāra, ka Shin Yeh virtuvēs ir vietas, kas paredzētas tikai ēdiena pagatavošanai, saka zīmola direktore Cybie Fang, un jaunie pavāri gatavo recepti trīs mēnešus.

Fangs uzskata, ka jaunais ceļvedis varētu palīdzēt pārdēvēt Taivānas virtuvi jaunajiem vietējiem patērētājiem, no kuriem daži uzskata Shin Yeh ēdienkarti par “pārāk pasīvu”.

"Neatkarīgi no tā, cik restorānu iegūst zvaigznes, es domāju, ka Taivānai tas ir liels pluss," viņa saka.

Bet citi uztraucas par zvaigžņu uzvarēšanas nastu.

"Es uz brīdi būšu ļoti ekstātisks, bet man būs milzīgs spiediens," saka Tonijs Vangs, kura restorāns Niu Ba Ba jeb "Beef Father" pasniedz Taivānas štāpeļšķiedrām gatavotu liellopu nūdeļu bļodas par 10 000 NT dolāru.

Tas piedāvā arī lētākas nūdeles, sākot no NT $ 500, taču joprojām izdodas katru dienu pārdot trīs no dārgajām bļodām.

Vangs uzstāj, ka cena atspoguļo sastāvdaļu kvalitāti - viņš saka, ka iztērējis 60 miljonus NT dolāru un gadus, pētot dažādus liellopu gaļas veidus.

Viņa receptē izmantota četru veidu augstākās kvalitātes gaļa, buljons, kas pagatavots no četru veidu tomātiem, un nūdeles, kas maksā sešas reizes vairāk nekā vidēji, jo tās ir mīcītas no japāņu miltiem.

Michelin ceļveži, kas pirmo reizi tika publicēti Francijā pirms vairāk nekā gadsimta, lai veicinātu ceļojumus ar automašīnām, pirmo reizi devās uz Āziju ar Tokijas izdevumu 2007.

Taivānas slavenākajam šefpavāram Andrē Čiangam par Singapūras restorānu Andre tika piešķirtas divas Michelin zvaigznes.

Tomēr viņš nesen paziņoja, ka februārī to slēgs un atgriezīsies pie atzinības, koncentrējoties uz savu augstākās klases Taipejas restorānu RAW, kas piedāvā sarežģītas Taivānas klasikas mākslinieciskās versijas un kura galdu gaida vairākus mēnešus.

Komplektētas vakariņas tur maksā 1850 NT USD.

Bet Čans saka, ka nevēlas, lai RAW tiktu iekļauts jaunajā Michelin ceļvedī, to raksturojot kā jauno pavāru apmācības vietu.

Vairāki franču restorāni pagātnē ir atteikušies no šīs atšķirības augstā spiediena dēļ, lai saglabātu stingrus standartus.

Bet Michelin de Feraudy saka, ka ceļvedis neizslēgs restorānu tikai tāpēc, ka šefpavārs to pieprasa.

Viņš skaidro: „Ja kaut kas ārkārtējs [patērētāji] varētu izbaudīt, mums tas viņiem jāpasaka.” - AFP


Neparasti ēd Taipejā

No ielu kioskiem, kuros tiek piedāvāti viena dolāra bļodas ar sautētiem cūkgaļas rīsiem, līdz izsmalcinātām ēstuvēm, kas atrodas klusās ieliņās, Michelin inspektori pārbauda Taivānas galvaspilsētu, izvēloties restorānus savam pirmajam ceļvedim.

Salas reputācija zinošu ceļotāju vidū kā gardēžu paradīze tiks vēl vairāk paspilgtināta, kad Taipeja 2018. gada pirmajā ceturksnī kļūs par jaunāko Āzijas pilsētu, kurai būs savs Michelin ceļvedis.

Michelin, kas vislabāk pazīstams ar saviem rosīgajiem nakts tirgiem un svaigām vietējām sastāvdaļām, saka, ka pilsētas ielu ēdiens varētu uzlabot klasi līdzās augstākās klases restorāniem, kā tas ir Honkongas un Singapūras izdevumos.

"Jums nav jāatrodas brīnišķīgā vietā, lai iegūtu ārkārtīgi kvalitatīvas sastāvdaļas un lai būtu īsta šefpavāra personība," aģentūrai AFP sacīja "Michelin" pārstāvis Bruno de Feraudijs.

"Izņēmums mums ir tas, kas notiek uz šķīvja un tikai uz šķīvja."

Budžeta ēdienus, ko tradicionāli uzskata par izsmalcinātu gardēžu kompasu, arvien vairāk atzīst Michelin, un viņi ir izmantojuši prestižo balvu lielu uzņēmumu veidošanai.

Honkongas Tims Ho Vans no caurumiem sienā kļuva par veiksmīgu ķēdi, savukārt Singapūras tirgotājs, kuram pērn tika piešķirta Michelin zvaigzne, savu sojas mērces vistas stendu ir izaudzinājis par franšīzi.

Taivānas gardēži spekulē, ka griezumu varētu paveikt Jinfeng-vienkāršs stūra savienojums, kas apkalpo NT $ 30 (RM4.14) bļodas ar rīsiem, kam pievienota sautēta trekna cūkgaļa, ko sauc par “lu rou fan”.

Bet veikala vadītāja Vu Suanaņa saka, ka ir vienaldzīga, un garās tūristu un vietējo iedzīvotāju rindas runā pašas par sevi.

“Klientu iegūšana ir pietiekams apstiprinājums. Mums nav nepieciešams to rakstīt uz papīra lapas, lai zinātu, ka mūsu lu rou ventilators ir labs, ”viņa sacīja.

Shin Yeh piecas filiāles Taipejā ir iesaiņotas lielākajā daļā nedēļas nakšu, un 40 gadus vecā iestāde cer, ka Michelin pievērsīs uzmanību tā tradicionālajiem ēdieniem, kurus tā pasniedz, kas dažiem Taivānas jauniešiem nav izdevies.

Izlase, piemēram, pannā ceptas cūkgaļas aknas, maksā 280 NT USD, savukārt tumši oranžas grauzdētas kefalas ikra šķēles maksā 680 USD par porciju, tās cenas krietni pārsniedzot ielas uzkodas, bet krietni zem augstākās klases restorāniem.

Biezā zelta omlete ar rapsu konserviem ir tik populāra, ka Shin Yeh virtuvēs ir vietas, kas paredzētas tikai ēdiena pagatavošanai, saka zīmola direktore Cybie Fang, un jaunie pavāri gatavo recepti trīs mēnešus.

Fangs uzskata, ka jaunais ceļvedis varētu palīdzēt pārdēvēt Taivānas virtuvi jaunajiem vietējiem patērētājiem, no kuriem daži uzskata Shin Yeh ēdienkarti par “pārāk pasīvu”.

"Neatkarīgi no tā, cik restorānu iegūst zvaigznes, es domāju, ka tas ir liels plus Taivānai," viņa saka.

Bet citi uztraucas par zvaigžņu uzvarēšanas slogu.

“Es uz brīdi būšu ļoti ekstātisks, bet man būs milzīgs spiediens,” saka Tonijs Vangs, kura restorāns “Niu Ba Ba” jeb “Beef Father” pasniedz Taivānas štāpeļšķiedrām paredzētas liellopu nūdeles bļodiņās, lai laistītu acis 10 000 USD apmērā.

Tas piedāvā arī lētākas nūdeles, sākot no NT $ 500, taču joprojām izdodas katru dienu pārdot trīs no dārgajām bļodām.

Vangs uzstāj, ka cena atspoguļo sastāvdaļu kvalitāti - viņš saka, ka iztērējis 60 miljonus NT dolāru un gadus, pētot dažādus liellopu gaļas veidus.

Viņa receptē izmantota četru veidu augstākās kvalitātes gaļa, buljons, kas pagatavots no četru veidu tomātiem, un nūdeles, kas maksā sešas reizes vairāk nekā vidēji, jo tās ir mīcītas no japāņu miltiem.

Michelin ceļveži, kas pirmo reizi tika publicēti Francijā pirms vairāk nekā gadsimta, lai veicinātu ceļojumus ar automašīnām, pirmo reizi devās uz Āziju ar Tokijas izdevumu 2007.

Taivānas slavenākajam šefpavāram Andrē Čiangam par Singapūras restorānu Andre tika piešķirtas divas Michelin zvaigznes.

Tomēr viņš nesen paziņoja, ka februārī to slēgs un atgriezīsies pie atzinības, koncentrējoties uz savu augstākās klases Taipejas restorānu RAW, kas piedāvā sarežģītas Taivānas klasikas mākslinieciskās versijas un kura galdu gaida vairākus mēnešus.

Komplektētas vakariņas tur maksā 1850 NT USD.

Bet Čans saka, ka nevēlas, lai RAW tiktu iekļauts jaunajā Michelin ceļvedī, to raksturojot kā jauno pavāru apmācības vietu.

Vairāki franču restorāni pagātnē ir atteikušies no šīs atšķirības augstā spiediena dēļ, lai saglabātu stingrus standartus.

Bet Michelin de Feraudy saka, ka ceļvedis neizslēgs restorānu tikai tāpēc, ka šefpavārs to pieprasa.

Viņš skaidro: „Ja kaut kas ārkārtējs [patērētāji] varētu baudīt, mums tas viņiem būtu jāpasaka.” - AFP


Neparasti ēd Taipejā

No ielu kioskiem, kuros tiek piedāvāti viena dolāra bļodas ar sautētiem cūkgaļas rīsiem, līdz izsmalcinātām ēstuvēm, kas atrodas klusās ieliņās, Michelin inspektori pārbauda Taivānas galvaspilsētu, izvēloties restorānus savam pirmajam ceļvedim.

Salas reputācija zinošu ceļotāju vidū kā gardēžu paradīze tiks vēl vairāk paspilgtināta, kad Taipeja 2018. gada pirmajā ceturksnī kļūs par jaunāko Āzijas pilsētu, kurai būs savs Michelin ceļvedis.

Michelin, kas vislabāk pazīstams ar saviem rosīgajiem nakts tirgiem un svaigām vietējām sastāvdaļām, saka, ka pilsētas ielu ēdiens varētu uzlabot klasi līdzās augstākās klases restorāniem, kā tas ir Honkongas un Singapūras izdevumos.

"Jums nav jāatrodas brīnišķīgā vietā, lai iegūtu ārkārtīgi kvalitatīvas sastāvdaļas un lai būtu patiesas šefpavāra personības," aģentūrai AFP sacīja "Michelin" pārstāvis Bruno de Feraudijs.

"Izņēmums mums ir tas, kas notiek uz šķīvja un tikai uz šķīvja."

Budžeta ēdienus, ko tradicionāli uzskata par izsmalcinātu gardēžu kompasu, arvien vairāk atzīst Michelin, un viņi ir izmantojuši prestižo balvu lielu uzņēmumu veidošanai.

Honkongas Tims Ho Vans no caurumiem sienā kļuva par veiksmīgu ķēdi, savukārt Singapūras tirgotājs, kuram pērn tika piešķirta Michelin zvaigzne, savu sojas mērces vistas stendu ir izaudzinājis par franšīzi.

Taiwanese foodies are speculating that Jinfeng — a no-frills corner joint serving NT$30 (RM4.14) bowls of rice topped with braised minced fatty pork, called “lu rou fan” — could make the cut.

But shop manager Wu Su-yan says she is indifferent and the long queues of tourists and locals speak for themselves.

“Having customers is confirmation enough. We don’t need it to be written on a piece of paper to know our lu rou fan is good,” she said.

Shin Yeh’s five branches in Taipei are packed most nights of the week and the 40-year-old institution hopes Michelin will spotlight the types of traditional dishes it serves, which have fallen out of favour with some young Taiwanese.

Favourites such as pan-fried pork liver cost NT$280 while dark orange slices of roasted mullet roe go for NT$680 a portion, putting its prices well above street snacks but far below the highest end restaurants.

A thick golden omelette studded with preserved turnip is so popular that Shin Yeh’s kitchens have spots reserved just for making the dish, says brand director Cybie Fang, with new chefs taking three months to master the recipe.

Fang believes the new guide might help rebrand Taiwanese cuisine for young domestic consumers, some of whom see Shin Yeh’s menu as “too passe”.

“No matter how many restaurants get stars, I think it is a big plus for Taiwan,” she says.

But others worry about the burden winning the stars could bring.

“I will be quite ecstatic for a moment, but there will be enormous pressure for me,” says Tony Wang whose restaurant Niu Ba Ba, or “Beef Father” serves up bowls of Taiwanese staple beef noodles for an eye watering NT$10,000.

It also offers cheaper noodles starting from NT$500, but still manages to sell three of the expensive bowls daily on average.

Wang insists the price reflects the quality of the ingredients — he says he spent NT$60 million and years researching different kinds of beef.

His recipe uses four types of premium meat, broth made from four kinds of tomatoes, and noodles that cost six times the average because they are kneaded from Japanese flour.

The Michelin guides, first published in France more than a century ago to promote automobile travel, made their first foray into Asia with a Tokyo edition in 2007.

Taiwan’s most famous chef Andre Chiang was awarded two Michelin stars for his Singapore restaurant Andre.

However, he recently announced he would close it in February and return the accolade to focus on his high-end Taipei restaurant RAW, which serves up intricate artistic versions of Taiwanese classics and has a months’ long waiting list for a table.

A set dinner there costs NT$1850.

But Chiang says he does not want RAW listed in the new Michelin guide, characterising it instead as a training ground for young chefs.

Several French restaurateurs in the past have relinquished the distinction due to the high pressure of maintaining exacting standards.

But Michelin’s de Feraudy says the guide will not exclude a restaurant just because a chef requests it.

He explains: “If there is something exceptional [consumers] could enjoy, we should tell them.” - AFP


Unusual eats in Taipei

From street side stalls dishing out one dollar bowls of braised pork rice to upscale eateries tucked away in quiet alleyways, Michelin inspectors are scouring the Taiwanese capital selecting restaurants for its first ever guide.

The island’s reputation among in-the-know travellers as a foodie paradise will be further burnished when Taipei becomes the latest Asian city to have its own Michelin guide in the first quarter of 2018.

Best-known for its vibrant night markets and fresh local ingredients, Michelin says the city’s street food could well make the grade alongside higher end restaurants, as it has in the Hong Kong and Singapore editions.

“You don’t need to be in a wonderful place to have extreme quality of ingredients and to have a real personalities of the chef,” Michelin spokesman Bruno de Feraudy told AFP.

“Exceptional for us is what’s happening on the plate and purely on the plate.”

Traditionally seen as a posh gourmet compass, budget eats are increasingly recognised by Michelin and have used the prestigious award to build big businesses.

Hong Kong’s Tim Ho Wan went from hole-in-the-wall to successful chain while a Singapore hawker awarded a Michelin star last year has grown his soy sauce chicken stall into a franchise.

Taiwanese foodies are speculating that Jinfeng — a no-frills corner joint serving NT$30 (RM4.14) bowls of rice topped with braised minced fatty pork, called “lu rou fan” — could make the cut.

But shop manager Wu Su-yan says she is indifferent and the long queues of tourists and locals speak for themselves.

“Having customers is confirmation enough. We don’t need it to be written on a piece of paper to know our lu rou fan is good,” she said.

Shin Yeh’s five branches in Taipei are packed most nights of the week and the 40-year-old institution hopes Michelin will spotlight the types of traditional dishes it serves, which have fallen out of favour with some young Taiwanese.

Favourites such as pan-fried pork liver cost NT$280 while dark orange slices of roasted mullet roe go for NT$680 a portion, putting its prices well above street snacks but far below the highest end restaurants.

A thick golden omelette studded with preserved turnip is so popular that Shin Yeh’s kitchens have spots reserved just for making the dish, says brand director Cybie Fang, with new chefs taking three months to master the recipe.

Fang believes the new guide might help rebrand Taiwanese cuisine for young domestic consumers, some of whom see Shin Yeh’s menu as “too passe”.

“No matter how many restaurants get stars, I think it is a big plus for Taiwan,” she says.

But others worry about the burden winning the stars could bring.

“I will be quite ecstatic for a moment, but there will be enormous pressure for me,” says Tony Wang whose restaurant Niu Ba Ba, or “Beef Father” serves up bowls of Taiwanese staple beef noodles for an eye watering NT$10,000.

It also offers cheaper noodles starting from NT$500, but still manages to sell three of the expensive bowls daily on average.

Wang insists the price reflects the quality of the ingredients — he says he spent NT$60 million and years researching different kinds of beef.

His recipe uses four types of premium meat, broth made from four kinds of tomatoes, and noodles that cost six times the average because they are kneaded from Japanese flour.

The Michelin guides, first published in France more than a century ago to promote automobile travel, made their first foray into Asia with a Tokyo edition in 2007.

Taiwan’s most famous chef Andre Chiang was awarded two Michelin stars for his Singapore restaurant Andre.

However, he recently announced he would close it in February and return the accolade to focus on his high-end Taipei restaurant RAW, which serves up intricate artistic versions of Taiwanese classics and has a months’ long waiting list for a table.

A set dinner there costs NT$1850.

But Chiang says he does not want RAW listed in the new Michelin guide, characterising it instead as a training ground for young chefs.

Several French restaurateurs in the past have relinquished the distinction due to the high pressure of maintaining exacting standards.

But Michelin’s de Feraudy says the guide will not exclude a restaurant just because a chef requests it.

He explains: “If there is something exceptional [consumers] could enjoy, we should tell them.” - AFP


Unusual eats in Taipei

From street side stalls dishing out one dollar bowls of braised pork rice to upscale eateries tucked away in quiet alleyways, Michelin inspectors are scouring the Taiwanese capital selecting restaurants for its first ever guide.

The island’s reputation among in-the-know travellers as a foodie paradise will be further burnished when Taipei becomes the latest Asian city to have its own Michelin guide in the first quarter of 2018.

Best-known for its vibrant night markets and fresh local ingredients, Michelin says the city’s street food could well make the grade alongside higher end restaurants, as it has in the Hong Kong and Singapore editions.

“You don’t need to be in a wonderful place to have extreme quality of ingredients and to have a real personalities of the chef,” Michelin spokesman Bruno de Feraudy told AFP.

“Exceptional for us is what’s happening on the plate and purely on the plate.”

Traditionally seen as a posh gourmet compass, budget eats are increasingly recognised by Michelin and have used the prestigious award to build big businesses.

Hong Kong’s Tim Ho Wan went from hole-in-the-wall to successful chain while a Singapore hawker awarded a Michelin star last year has grown his soy sauce chicken stall into a franchise.

Taiwanese foodies are speculating that Jinfeng — a no-frills corner joint serving NT$30 (RM4.14) bowls of rice topped with braised minced fatty pork, called “lu rou fan” — could make the cut.

But shop manager Wu Su-yan says she is indifferent and the long queues of tourists and locals speak for themselves.

“Having customers is confirmation enough. We don’t need it to be written on a piece of paper to know our lu rou fan is good,” she said.

Shin Yeh’s five branches in Taipei are packed most nights of the week and the 40-year-old institution hopes Michelin will spotlight the types of traditional dishes it serves, which have fallen out of favour with some young Taiwanese.

Favourites such as pan-fried pork liver cost NT$280 while dark orange slices of roasted mullet roe go for NT$680 a portion, putting its prices well above street snacks but far below the highest end restaurants.

A thick golden omelette studded with preserved turnip is so popular that Shin Yeh’s kitchens have spots reserved just for making the dish, says brand director Cybie Fang, with new chefs taking three months to master the recipe.

Fang believes the new guide might help rebrand Taiwanese cuisine for young domestic consumers, some of whom see Shin Yeh’s menu as “too passe”.

“No matter how many restaurants get stars, I think it is a big plus for Taiwan,” she says.

But others worry about the burden winning the stars could bring.

“I will be quite ecstatic for a moment, but there will be enormous pressure for me,” says Tony Wang whose restaurant Niu Ba Ba, or “Beef Father” serves up bowls of Taiwanese staple beef noodles for an eye watering NT$10,000.

It also offers cheaper noodles starting from NT$500, but still manages to sell three of the expensive bowls daily on average.

Wang insists the price reflects the quality of the ingredients — he says he spent NT$60 million and years researching different kinds of beef.

His recipe uses four types of premium meat, broth made from four kinds of tomatoes, and noodles that cost six times the average because they are kneaded from Japanese flour.

The Michelin guides, first published in France more than a century ago to promote automobile travel, made their first foray into Asia with a Tokyo edition in 2007.

Taiwan’s most famous chef Andre Chiang was awarded two Michelin stars for his Singapore restaurant Andre.

However, he recently announced he would close it in February and return the accolade to focus on his high-end Taipei restaurant RAW, which serves up intricate artistic versions of Taiwanese classics and has a months’ long waiting list for a table.

A set dinner there costs NT$1850.

But Chiang says he does not want RAW listed in the new Michelin guide, characterising it instead as a training ground for young chefs.

Several French restaurateurs in the past have relinquished the distinction due to the high pressure of maintaining exacting standards.

But Michelin’s de Feraudy says the guide will not exclude a restaurant just because a chef requests it.

He explains: “If there is something exceptional [consumers] could enjoy, we should tell them.” - AFP


Unusual eats in Taipei

From street side stalls dishing out one dollar bowls of braised pork rice to upscale eateries tucked away in quiet alleyways, Michelin inspectors are scouring the Taiwanese capital selecting restaurants for its first ever guide.

The island’s reputation among in-the-know travellers as a foodie paradise will be further burnished when Taipei becomes the latest Asian city to have its own Michelin guide in the first quarter of 2018.

Best-known for its vibrant night markets and fresh local ingredients, Michelin says the city’s street food could well make the grade alongside higher end restaurants, as it has in the Hong Kong and Singapore editions.

“You don’t need to be in a wonderful place to have extreme quality of ingredients and to have a real personalities of the chef,” Michelin spokesman Bruno de Feraudy told AFP.

“Exceptional for us is what’s happening on the plate and purely on the plate.”

Traditionally seen as a posh gourmet compass, budget eats are increasingly recognised by Michelin and have used the prestigious award to build big businesses.

Hong Kong’s Tim Ho Wan went from hole-in-the-wall to successful chain while a Singapore hawker awarded a Michelin star last year has grown his soy sauce chicken stall into a franchise.

Taiwanese foodies are speculating that Jinfeng — a no-frills corner joint serving NT$30 (RM4.14) bowls of rice topped with braised minced fatty pork, called “lu rou fan” — could make the cut.

But shop manager Wu Su-yan says she is indifferent and the long queues of tourists and locals speak for themselves.

“Having customers is confirmation enough. We don’t need it to be written on a piece of paper to know our lu rou fan is good,” she said.

Shin Yeh’s five branches in Taipei are packed most nights of the week and the 40-year-old institution hopes Michelin will spotlight the types of traditional dishes it serves, which have fallen out of favour with some young Taiwanese.

Favourites such as pan-fried pork liver cost NT$280 while dark orange slices of roasted mullet roe go for NT$680 a portion, putting its prices well above street snacks but far below the highest end restaurants.

A thick golden omelette studded with preserved turnip is so popular that Shin Yeh’s kitchens have spots reserved just for making the dish, says brand director Cybie Fang, with new chefs taking three months to master the recipe.

Fang believes the new guide might help rebrand Taiwanese cuisine for young domestic consumers, some of whom see Shin Yeh’s menu as “too passe”.

“No matter how many restaurants get stars, I think it is a big plus for Taiwan,” she says.

But others worry about the burden winning the stars could bring.

“I will be quite ecstatic for a moment, but there will be enormous pressure for me,” says Tony Wang whose restaurant Niu Ba Ba, or “Beef Father” serves up bowls of Taiwanese staple beef noodles for an eye watering NT$10,000.

It also offers cheaper noodles starting from NT$500, but still manages to sell three of the expensive bowls daily on average.

Wang insists the price reflects the quality of the ingredients — he says he spent NT$60 million and years researching different kinds of beef.

His recipe uses four types of premium meat, broth made from four kinds of tomatoes, and noodles that cost six times the average because they are kneaded from Japanese flour.

The Michelin guides, first published in France more than a century ago to promote automobile travel, made their first foray into Asia with a Tokyo edition in 2007.

Taiwan’s most famous chef Andre Chiang was awarded two Michelin stars for his Singapore restaurant Andre.

However, he recently announced he would close it in February and return the accolade to focus on his high-end Taipei restaurant RAW, which serves up intricate artistic versions of Taiwanese classics and has a months’ long waiting list for a table.

A set dinner there costs NT$1850.

But Chiang says he does not want RAW listed in the new Michelin guide, characterising it instead as a training ground for young chefs.

Several French restaurateurs in the past have relinquished the distinction due to the high pressure of maintaining exacting standards.

But Michelin’s de Feraudy says the guide will not exclude a restaurant just because a chef requests it.

He explains: “If there is something exceptional [consumers] could enjoy, we should tell them.” - AFP


Skatīties video: Abandoned - OCharleys OFallon, MO (Janvāris 2022).